Menu
Menu Szukaj

Geometria roweru MTB: o wpływie cyferek na jazdę

Jak wiesz, geometria roweru jest drugim najważniejszym czynnikiem decydującym o jego zajebistości. Ale co to właściwie jest? Nie uwierzysz, ale na popularnym forum rowerowym ciągle są ludzie przekonani, że chodzi o kształt rurek, rozmieszczenie elementów zawieszenia i ogólnie o to, jak rama wygląda.


Gdybyś był jedną z tych osób, łap krótkie wyjaśnienie: geometria to nie jest wygląd/forma ramy, tylko wymiary całego roweru decydujące o tym, jak rower pasuje (rozmiar i pozycja) i jak jeździ (stabilność, skoczność itd.).

Z poradnika dowiesz się między innymi:

  • Jakie to wymiary i co robią. Zwłaszcza te ciekawsze, które mogą zainteresować nie tylko całkiem zielonych.
  • Co zrobić, żeby rower był bardziej komfortowy i nie masakrował Twojego kręgosłupa.
  • Jak najlepiej porównać rozmiar dwóch ram (i nie chodzi tu o długość górnej rury czy nawet reach!).
  • Dlaczego nie powinieneś wybierać między rowerem stabilnym a zwrotnym.

Kąt główki ramy

geometria-kat-glowki-ramy-head-tube-angle

HA/HTA = head tube angle (w nawiasach podałem angielskie nazwy i skróty najczęściej stosowane w tabelkach producentów – dzięki czemu łatwiej Ci je będzie odnieść do artykułu)

Kąt między osią główki ramy (czyli w uproszczeniu: amortyzatorem) a ziemią.

W dużej mierze decyduje o tym, jak rower skręca. Bardziej płaski kąt (niższa wartość) zwiększa stabilność. Przede wszystkim przy jeździe na wprost, ale też w zakręcie. Zapoczątkowanie zakrętu jest jednak bardziej „leniwe” i wymaga głębszego pochylenia roweru.

Rowery ze stromym kątem główki ramy łatwiej inicjują zakręt, ale w szybkich, ostro pokonywanych łukach mogą sprawiać wrażenie, jakby koło miało się „podwinąć” pod dolną rurę i katapultować Cię przez kierownicę (czasem nie kończy się na wrażeniu). Uczucie to towarzyszy też na stromych zjazdach – wymusza wystawianie tyłka za siodełko i rujnuje resztki kontroli nad rowerem.

Płaska główka eliminuje uczucie siedzenia na katapulcie i pozwala na równomierne dociążenie obydwu kół w każdych warunkach.

Dlatego też nowe rowery mają kąt główki ramy w okolicach 65° (enduro) – 67° (all-mountain/trail).

Kąt rury podsiodłowej

geometria-kat-rury-podsiodlowej-seat-tube-angle-actual

SA/STA = seat tube angle

Kąt między rurą podsiodłową (i przy okazji sztycą) a ziemią.

Decyduje o Twoim położeniu względem korby, czyli o pozycji przy pedałowaniu na siedząco. O zalecanej orientacji siodełka względem pedałów możesz poczytać w tekście o regulacji siodełka.

Bardzo istotne jest też rozłożenie masy: bardziej stromy kąt rury podsiodłowej przesuwa Cię bardziej do przodu, co poprawia dociążenie przedniego koła na podjazdach (cały czas mówimy o pozycji siedzącej) oraz ułatwia przejście do pedałowania na stojąco.

Dla pozycji stojącej kąt rury podsiodłowej ma tylko takie znaczenie, że przy niższej wartości siodełko jest trochę bardziej z tyłu i niżej, co daje ciut więcej miejsca na manewrowanie ciałem. Przy zastosowaniu sztycy regulowanej, nie ma więc żadnego znaczenia.

Z tego powodu aktualny trend to strome kąty, ok. 74-75°.

Efektywny kąt rury podsiodłowej

geometria-kat-rury-podsiodlowej-seat-tube-angle-effective

Effective seat tube angle

Podawany wtedy, kiedy rura podsiodłowa nie jest prosta i/lub nie wychodzi prosto z mufy suportu (tylko np. zaczyna się na dolnej rurze). W takim wypadku podawanie wartości rzeczywistej nic nie mówi i podaje się wartość teoretyczną, odpowiadającą standardowej, prostej rurze.

Warto pamiętać, że jest to wymiar orientacyjny, bo zależny od wysokości siodełka, jaką wybierze się do pomiaru.

Efektywny kąt rury podsiodłowej można też w pewnym stopniu korygować przesuwając siodełko na prętach.

Długość rury podsiodłowej

geometria-dlugosc-rury-podsiodlowej-seat-tube

ST/STL – seat tube length

Jest to długość od osi suportu do końca rury podsiodłowej. Rzadziej – do przecięcia z rurą górną, na co warto zwrócić uwagę (są to odpowiednio wymiary center-top i center-center).

Kiedyś równoznaczna z rozmiarem ramy, podawana w calach. Aktualnie decyduje w zasadzie o… niczym. O rozmiarze ramy dużo więcej mówi długość, niż wysokość.

Długość rury podsiodłowej ogranicza jedynie maksymalny skok sztycy regulowanej, na jaki jest miejsce przy danej wysokości siodła (więcej o tym problemie w artykule o sztycach).

Z tego też powodu w nowoczesnych rowerach enduro rury podsiodłowe są krótsze, niż by wynikało z „klasycznego” rozmiaru, a nazewnictwo rozmiarów przerzuciło się z cali (16″, 18″, 20″…) na literki (S, M, L…).

Przekrok

geometria-przekrok-standover

Standover height

Wysokość górnej rury nad ziemią, mierzona zazwyczaj w środku jej długości. „Zazwyczaj”, więc nie jest to pomiar ani dokładny, ani łatwy do porównania między producentami. Mówi o tym, ile miejsca masz na jajka, stojąc na ziemi z rowerem między nogami.

Co ciekawe, odległość górnej rury od genitaliów jest często polecanym kryterium doboru rozmiaru ramy, co jest okrutną bzdurą. Zwłaszcza w rowerach o dużym skoku zawieszenia (które siłą rzeczy są wyższe) musisz zaakceptować fakt, że nie zawsze będziesz mógł sobie pozwolić na zeskoczenie z siodełka na równe nogi (zresztą czemu miałbyś to robić?).

Dlatego też przekrok jest zazwyczaj brany pod uwagę przez początkujących, osoby bardzo niskie lub dirtowców robiących can-cany i tailwhipy. Również przy prawnym dopuszczaniu rowerów do sprzedaży. Ale ogólnie jest nieciekawy i nieprzydatny.

Długość górnej rury

geometria-gorna-rura-top-tube-actual

TT/TTL – top tupe length

Rzeczywista długość rury, mierzona wzdłuż, od przecięcia z główką ramy do przecięcia z rurą podsiodłową. Absolutnie nieistotna, a mimo to często podawana. Czasem trudno zrozumieć producentów.

Efektywna długość górnej rury

geometria-gorna-rura-top-tube-effective

ETT – effective top tube length

Długość ramy mierzona podobnie jak wyżej, ale zamiast wzdłuż rury, to poziomo (czyli bardziej do osi sztycy, niż do osi rury podsiodłowej).

To już zdecydowanie ciekawszy parametr, dobrze określający rozmiar (długość) ramy pod kątem Twojego wzrostu i to, jak wyciągnięta będzie Twoja pozycja. Z jednym, bardzo istotnym zastrzeżeniem: na siedząco!.

A to dlatego, że (w dużym uproszczeniu) wymiar ten mówi o położeniu siodełka względem mostka*, a podczas jazdy na stojąco, położenie siodełka nie ma znaczenia – bardziej liczy położenie korby względem mostka. Przy założeniu takiej samej długości górnej rury, może się ono dość mocno zmieniać w zależności od kąta rury podsiodłowej. Dlatego powstał kolejny parametr: reach.

* mostek a górna rura: mieszanie mostka do długości górnej rury czy reacha jest jednym z najczęściej popełnianych błędów, ale mimo to zdecydowałem się na takie uproszczenie. Więc dla jasności: długość górnej rury i reach to parametry określające wyłącznie długość ramy i nie mają nic wspólnego z długością mostka (o niej za chwilę).

Reach

geometria-reach-stack-geometry

Reach / stack

Pozioma odległość od osi suportu do mostka*.

Odpowiednik efektywnej długości górnej rury, ale dla pozycji stojącej. Biorąc pod uwagę, że wszystkie ciekawe rzeczy na rowerze robi się na stojąco – dużo bardziej istotny. Określa, jak mocno jesteś wyciągnięty do przodu, kiedy stoisz na pedałach.

Jeśli przy wyborze rozmiaru ramy miałbyś brać pod uwagę tylko jeden parametr, niech to będzie reach. Jest to o tyle utrudnione, że producenci stosują go od niedawna (a niektórzy jeszcze nie zaczęli…), zamiast tego ciągle bazując na efektywnej długości górnej rury (co ma sens tylko w rowerach, w których zdecydowaną większość czasu spędza się na siedząco).

Stack

Mierzony między tymi samymi punktami co reach, ale w pionie.

Jest to więc w uproszczeniu wysokość mostka* względem pedałów. Reach i stack razem mówią, jak wyprostowana będzie Twoja pozycja na stojąco. Stack sam w sobie nie jest jakoś szczególnie przydatny, raczej wynika z innych wymiarów, bardziej wpływających na jazdę/pozycję.

Warto jednak zwrócić na niego uwagę, jeśli Twoim priorytetem jest komfort jazdy (bo np. masz problemy z bolącymi plecami czy drętwiejącymi nadgarstkami) – patrz: „wysokość kierownicy”.

Długość dolnej rury

geometria-dolna-rura-down-tube-length

Down tube length

Mierzona od osi suportu do przecięcia z osią główki ramy.

Jest to niezmiernie ciekawy i bardzo dużo mówiący wymiar, którego… nikt nie podaje. Jedną liczbą zastępuje dwie: reach i stack. W dodatku bardzo łatwo go zmierzyć. W uproszczeniu mówi o odległości Twoich dłoni od stóp.

Długość dolnej rury to najlepszy sposób na porównanie rozmiaru dwóch ram.

Jest to więc najszybszy i najskuteczniejszy sposób na porównanie rozmiaru dwóch ram. Musisz tylko samemu je zmierzyć, bo pewnie minie jeszcze wiele standardów, zanim producenci zaczną podawać ten wymiar w swoich danych.

Długość mostka

geometria-dlugosc-mostka-stem-length

Stem length

Na chwilkę odejdę od ramy, bo poza jej wymiarami, na pozycję – zarówno stojącą, jak siedzącą – równie mocno wpływa długość mostka.

Jest to odległość między osiami rury sterowej a kierownicy.

Krótszy mostek daje bardziej bezpośrednie prowadzenie roweru. Przy mostku o długości 40-50 mm (a taki jest obecnie standard) kierownica wydaje się „lżejsza”. Sprzyja to składaniu w zakręty przez pochylenie roweru.

Aktualny trend to wydłużanie ram kosztem długości mostka, czyli geometria progresywna. Dlaczego powinieneś wymienić mostek na krótszy (i czemu razem z kierownicą), możesz też poczytać w artykule o tuningu roweru.

Ważna uwaga: jeśli masz za małą ramę, nie kompensuj tego dłuższym mostkiem! Kup ramę we właściwym rozmiarze. Długie mostki muszą umrzeć.

Długość główki ramy

geometria-dlugosc-glowki-ramy-head-tube

HTL – head tube length

Raczej rzadko brany pod uwagę wymiar, głównie dlatego, że producenci po prostu starają się, żeby był jak najmniejszy (i rósł o ok. 10 mm z każdym rozmiarem ramy).

Umożliwia to obniżenie kierownicy, co dla doświadczonego ridera oznacza lepszą kontrolę nad przednim kołem. Ci mniej doświadczeni zawsze mogą dorzucić kilka podkładek pod mostek.

Wysokość kierownicy

geometria-wysokosc-kierownicy-handlebar-height

Handlebar height

No właśnie. Wysoka kierownica (mam tu na myśli wysokość dłoni nad ziemią, a nie gięcie samej kierownicy) poprawia ego na stromych zjazdach, bo trudniej przez nią przelecieć. Daje też komfortową, bardziej wyprostowaną pozycję.

Komfort jazdy

Mnóstwo osób, oczekując wygodnej pozycji, decyduje się na mniejszą (krótszą) ramę. Jest to poważnym błędem.

Kupowanie za małej ramy z myślą o komforcie to poważny błąd.

Dolegliwości bólowe, niemal bez wyjątku, wynikają z zakupu zbyt małej ramy, na której plecy są skulone, a kierownica za nisko (patrz: długość główki ramy). Wzmaga to bóle kręgosłupa, szyi i nadgarstków.

W każdym wypadku lepiej jest kupić prawidłowy rozmiar ramy i podnieść o parę centymetrów kierownicę.

 

Jeśli jednak nie masz problemów z kręgami, nie masz 2 metrów wzrostu i chcesz jeździć agresywnie, maksymalnie obniż kierownicę. Umożliwi Ci to łatwiejsze dociążanie przedniego koła zarówno na podjazdach, jak i zjazdach.

Długość tylnego trójkąta

geometria-tylny-trojkat-chainstay

CS – chainstay length, rear center

Pozioma odległość od osi suportu do osi tylnego koła.

Decyduje o zwrotności i skoczności roweru. Przyjęło się, że im krótszy, tym lepszy. Rower z krótkim tyłem jest bardziej skoczny i łatwiej wyrwać go na tylne koło.

Jest jednak druga strona medalu: gorsze dociążenie przedniego koła.

Na podjazdach fikaniu na plecy częściowo może zapobiegać stromy kąt rury podsiodłowej. Na zjazdach uślizgom przedniego koła w zakrętach częściowo zapobiega niżej położona kierownica i prawidłowa technika jazdy. Tylko po co „na około” zapobiegać tak istotnym problemom, które powstały w wyniku skrócenia tyłu? Żeby raz na jakiś czas łatwiej zrobić manuala?

Kult krótkiego chainstaya jest mocno rozdmuchany i warto pamiętać, że większe wartości też mają swoje zalety: stabilność i lepsze rozłożenie masy.

Front center

geometria-front-centre

Front center

Pozioma odległość od osi suportu do osi przedniego koła. Suma z chainstayem daje bazę kół (patrz niżej), a stosunek długości przodu i tyłu mówi co nieco o rozłożeniu masy.

W związku z panoszącą się geometrią progresywną i coraz bardziej płaskimi kątami główki ramy, wymiar ten stopniowo się zwiększa. Dlatego też proporcjonalnie powinna rosnąć długość tylnego trójkąta, co jednak na razie nie ma miejsca.

Baza kół

geometria-baza-kol-wheelbase

WB – wheel base

Inaczej rozstaw osi, czyli odległość między osiami przedniego i tylnego koła.

Nietrudno sobie wyobrazić, że rower o długości autobusu będzie bardziej stabilny od Smarta. Powiesz pewnie: „ale też mniej zwrotny”.

Stabilność a zwrotność

Wbrew „chłopskiemu rozumowi”, stabilność i zwrotność NIE są cechami przeciwstawnymi.

Stabilność i zwrotność NIE są cechami przeciwstawnymi

Przypomnij sobie, kiedy ostatnio udało Ci się w ostatniej chwili ominąć wystający korzeń albo pokonać ciasną agrafkę i pomyśleć sobie: „jak dobrze, że mój rower jest taki zwrotny„?

Pamiętaj, że jeśli Tobie łatwo jest wytrącić rower z równowagi (a na tym polega zakręt), równie łatwo może to zrobić każda nierówność terenu, zła pozycja, zmęczenie, kichnięcie czy silniejszy podmuch wiatru.

Największy wpływ na zwrotność mają umiejętności ridera, a stabilne, wybaczające błędy zachowanie roweru pomaga te umiejętności optymalnie wykorzystać.

 

Dlatego też długość uważana za optymalną rośnie więc wraz ze wzrostem popularności geometrii progresywnej.

Wyprzedzenie osi

geometria-wyprzedzenie-trail

Fork offset

Drobny parametr pokazujący, jak duże znaczenie może mieć kilka milimetrów. Jest to odległość osi przedniej piasty od przedłużenia osi główki ramy.

Podobnie, jak kąt główki ramy i długość mostka, wpływa na „lekkość” kierowania.

Na logikę, im mniejsze wyprzedzenie, tym bardziej bezpośrednie prowadzenie, prawda? Nieprawda: większe wyprzedzenie powoduje, że punkt styku opony z podłożem jest w mniejszej odległości od przedłużenia osi główki ramy, przez co opór na kierownicy jest lżejszy (ta odległość to właśnie trail). Jednocześnie nie pogarsza to stabilności roweru.

Dlatego też producenci eksperymentują ze zwiększaniem wyprzedzenia/offsetu (zwłaszcza w 29er-ach), żeby zrównoważyć coraz bardziej płaskie główki ramy. Z drugiej strony: mniejsze wyprzedzenie/offset (czyli większy trail) jeszcze bardziej zwiększa stabilność prowadzenia w zakręcie, więc dla zaawansowanych riderów może być korzystne.

Wysokość suportu

geometria-wysokosc-suportu-bb-height

BB – bottom bracket height / bottom bracket drop

Czasem podawana od ziemi (height – wtedy trzeba uwzględnić wpływ rozmiaru opon), czasem względem osi kół (drop – wtedy jest zależna tylko od projektu ramy).

Decyduje o stabilności – im suport niżej, tym rower pewniej jedzie, zarówno po prostej, jak i w zakrętach. Wynika to z obniżenia środka ciężkości, zwłaszcza względem osi kół.

Możesz to sobie wyobrazić porównując rower do… hamaka. Jeśli w hamaku Twój tyłek (środek suportu) jest zwieszony mocno poniżej punktów zawieszenia (osi kół), możesz wypić nawet 10 mojito, a i tak raczej nie spadniesz. Jeśli jednak hamak wisiałby tuż pod punktami zawieszenia, nie utrzymałbyś się na nim nawet na trzeźwo.

Efekt ten odczuwalny jest zwłaszcza w 29er-ach, w których osie są na większej wysokości od ziemi, a suport pozostaje w tym samym miejscu.

Niższy środek ciężkości to jednak nie tylko niżej podparte stopy. Obniżając suport, jednocześnie możesz o tyle samo obniżyć siodełko i kierownicę, przy zachowaniu optymalnej pozycji.

Niski suport ma też jednak wady: najbardziej oczywista to większe ryzyko zahaczenia pedałem o ziemię. Mniej oczywista to pogorszenie hamowania – suport położony nad osiami kół powoduje, że opony przy hamowaniu są dociskane do ziemi, zwiększając przyczepność. Przy obniżeniu suportu poniżej osi, efekt jest odwrotny. Przesadne obniżenie suportu poniżej osi kół przeszkadza też w przerzucaniu roweru między szybkimi, następującymi po sobie zakrętami. Trudniej też zrobić manuala.


Podsumowanie

Jeśli dobrnąłeś aż tutaj, to nie ma czego podsumowywać, bo wszystko już wiesz. Wymienię tylko najważniejsze parametry, na które warto zwracać uwagę analizując tabelkę z geometrią:

Pod kątem rozmiaru i pozycji na zjazdach:

  • reach (a jeśli masz taką możliwość, długość dolnej rury);
  • długość mostka.

Pod kątem rozmiaru i pozycji na podjazdach:

  • efektywna długość górnej rury;
  • (efektywny) kąt rury podsiodłowej.

Pod kątem stabilności na zjazdach i w zakrętach:

  • kąt główki ramy;
  • wysokość suportu.

Pod kątem wygody:

  • wysokość kierownicy;
  • stack.

Może zainteresuje Cię też:


PS. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, lub jeśli wkurzają Cię ludzie, którym podoba się „geometria” roweru, bo np. damper ładnie wtapia się w linię górnej rury, pamiętaj o udostępnieniu tego artykułu – dla dobra wszystkich ;)

56
Dodaj komentarz

avatar
30 Comment threads
26 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
32 Comment authors
kosmaty xcKamilStykuTomekTomasz Blaszyński Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Jerzy
Gość
Jerzy

„Efektywny kąt rury podsiodłowej można też w pewnym stopniu korygować przesuwając siodełko na prętach.”
wg mnie to spore niedopowiedzenie :P – zdecydowanie bardziej podkreśliłbym ważność tej regulacji gdyż przesunięcie w jarzemku już o 1cm daje efektywną różnicę kąta rzędu 1st.

Sikor
Gość
Sikor

Chyba lepiej nie można było. Jesteś moją bikeopedią!

Darek Suwak
Gość
Darek Suwak

No i fajnie. Wreszcie łopatologicznie odczarowane i podane na tacy. Brawo. Tak trzymaj.

DM
Gość
DM

jedno pytanie (jestem jeszcze laikiem ;P)

REACH – wszyscy mowia zeby wybierac ten parametr mierzenia ale skad mam wiedziec ze konkretny wymiar jest dla mnie? mam zmierzy rece? nogi? cos mam w ogole mierzyc?

aktualnie na wiekszosci forach widze operowanie rozmiarami s,m,l i to jest dla mnie jakos jednoznaczne i proste do ogarniecia, co mam zrobic by wywnioskowac ze rozmiar 470mm jest akurat dla mnie?

pzdr
super blog ;P

Piotr Nowicki
Gość
Piotr Nowicki

Dobór właściwej ramy to zadanie wykwalifikowanego sprzedawcy. Także w firmie wysyłkowej.

Gantar
Gość
Gantar

Zapewne jakiś rower już masz, więc znając reach w obecnym masz skalę porównawczą do nowego roweru. Jeśli nie jesteś pewien czy obecny jest w porządku, to poeksperymentuj z mostkami różnej długości żeby zdobyć (jako takie) pojęcie czy lepiej trochę dłuższy czy krótszy.

Mikołaj
Gość
Mikołaj

Super! Dla początkującego chyba najlepsze źródło informacji odnośnie geometrii rowerów w sieci.

maciek
Gość
maciek

Co do przekroku:

„Mówi o tym, ile miejsca masz na jajka, stojąc na ziemi z rowerem między nogami.”

„Co ciekawe, odległość górnej rury od genitaliów jest często polecanym kryterium doboru rozmiaru ramy, co jest okrutną bzdurą.”

Nikt przecież chyba nie mówi że przekrok ma być na styk, raczej mówi się o tym ile miejsca powinno pozostać między jajkami a ramą i w zależności od typu roweru ma to być X cm.

Co do reach to powtórzę pytanie DM – co i jak mam zmierzyć ? :)

porcelanowy
Gość
porcelanowy

Powitoł
To dobre: wszystko (chyba ;) ) w jednym miejscu, z zagraniczną terminologią – jak trzeba :) Posieję linka wśród znajomych.
Dziękuję pięknie.

Kuba
Gość
Kuba

Jeszcze trochę ciekawych materiałów (ENG):

Czym się różni rower XC od ściezkowego, w tym enduro:

https://www.youtube.com/watch?v=pnz7mEE7MtQ
https://www.youtube.com/watch?v=fVCp3RuwB54

Ograniczenia przymiarek i jazd testowych:

http://masterbikefitters.com/how-to-buy-a-new-bike/the-truth-about-test-rides

Domin
Gość
Domin

Fajnie ogarnięty temat. Jak nie jestem fanem blogów tak ten czytam od deski do deski – trzymaj tak dalej !!! Nawet moja żona czyta więc coś w tym musi być !!!!

Lu Wonzky
Gość
Lu Wonzky

I za to lubię Twoje teksty o sprzęcie. Nawet taki gość jak ja, który kompletnie nie jest sprzętofilem, może tą wiedzę przyswoić i przeczytać z radością.

Pani Hrabina
Gość
Pani Hrabina

Wooyku Michale,jakbyś mógł (jeszcze) rozbudować swój artykuł o kwestię długości ramion korby, naród byłby Ci wdzięczny!

Kopr88
Gość
Kopr88

Jak zawsze dobrze poczytac. Rewelacyjny blog. Jestem na etapie zmian i wybierania nowosci, wiec blog mega przydatny. Ciekawie napisane az chce sie czytac. Motywuje do jazdy.

blablabla
Gość
blablabla

Marzycielu ;-), kupienie korby 170 mm graniczy z cudem. Ostatnio chciałem kupić korbę XT 170 mm 38-24 i zapomnij (OK znalazłem, ale o prawie 200 zł drożej). Korby XT 170 mm 44-32-22 (3×9) też nigdy nie spotkałem. Generalnie od zawsze do rowerów ładuje się w 98% 175 mm.

Bartosz
Gość
Bartosz

Michale artykuł jak zawsze klasa !!! Woda na młyn dla początkujących bikerów, którzy często wybierając rower kierują się tylko i wyłącznie osprzętem w myśl zasady „rama to tylko napis”.

PS. odnośnie mostka to co byś dał do Primala 29 L, 50 czy 70 – mam 189 wzorstu i gryzę się między dwiema opcjami :P

Jacek Amator
Gość
Jacek Amator

Bardzo pomocny artykuł, szkoda tylko że „podawacze rowerów” w sklepach nie mają takiej wiedzy. Sprawdziłem Parametry mojego roweru i o dziwo żaden kąt nie mieści się w tych normach co piszesz. Kąt główki ramy mam 69 a rury podsiodełkowej 72 stopnie. Co to mówi o moim rowerze, nie jest trendy, do jakiej jazdy został stworzony?

To_on
Gość
To_on

Wiajcie
To może ktoś podpowie: waham się nad rozmiarem ramy dartmoor primal 2015 pod koła 27.5- M czy L? Mam 181 cm, noga 82-83 cm. Lka jest dość długa, ale wychodzi na to, że do niej raczej należy stosować mostki 60-80 mm które niwelują długość ramy (eTT).

magicor
Gość
magicor

Nie wiem na ile to sie sprawdza ale slyszalem o koncepcji doboru wielkosci roweru dla osob ktorych wzrost wypada pomiedzy rozmiarami na podstawie APE-INDEX „To find out if you have short or long reach you will need to measure your ape index. This is your arm span minus your height. If you have a positive ape index then go for the larger size, or if you have a negative ape index go for a smaller size” czyli tak: mierzymy rozstaw rak i od tego wyniku odejmujemy nasz wzrost, jesli wynik jest dodatni wybieramy wiekszy rozmiar, jesli ujemny to mniejszy. Brzmi calkiem sensownie.

Adam
Gość
Adam

Cześć, jako że artykuł bardzo dogłębnie analizuje sprawę geometrii to mam prośbę o poradę – stanąłem przed koniecznością zmiany ramy, chętnie kupiłbym coś z „nowoczesną” geometrią, ale praktycznie każda taka rama jest robiona pod koła 27.5″. Problem w tym, że nie chciałbym się rozstawać z kołami a co gorsza z przednim amortyzatorem, który obecnie posiadam a które są w standardzie 26″. Dlatego pytanie – jak zmieni się geometria gdyby założyć do ramy przystosowanej pod 27.5″ przedni amortyzator i koła 26″? Dla mnie jedyną oczywistą różnicą jest zmniejszenie odległości supportu od podłoża, ale czy jest coś jeszcze?

Konrad
Gość
Konrad

Dzięki za ten artykuł! Swój rower kupiłem w 2006(tanie XC) w rozmiarze 17″, najmniejszym, wtedy rower był na mnie akurat(no może odrobinę za duży), a sprzedawca dobierał ramę właśnie przez wysokość przekroku. Wtedy wszystko było OK, ale podrosłem, teraz mam 178 cm, a ten sam sprzedawca zalecił najpierw wymianę sztycy na wyższą. Z czasem zmieniłem też seryjny, długi mostek na krótki, ale mocno podkręcony do góry i kierę z 660 na 750. Rower prowadził się tak sobie, nie tak, jak dawniej, a mnie zaczęły drętwieć ręce i boleć kręgosłup, myślałem, że to kwestia kiepskiego amortyzowania widelca, albo że tak po prostu musi być. Z czasem zmieniłem mostek na fabryczny, co by lepiej się skręcało. Teraz, po przeczytaniu tego wiem, że rama do wymiany.
1Enduro mógłbyś napisać coś wiecej o ergonomii roweru tzn. co wpływa na komfort jazdy i ewentualne drętwienie/bóle?

Arni
Gość
Arni

Jeżdżę na rowerkach xc 26″. Ostatnio kupiłem Gianta Talona 0 27,5″ i zacząłem zagłębiać tajniki geometrii. Niestety już po zakupie. Rower okazuje się jest przeznaczony do jazdy rekreacyjnej MTB.. Przerabiam na xc, niestety ramy nie zmienię (L, wzrost 176cm, nogi 82cm) Wg tabelek Gianta powinna być mała „M”. Ogólnie brak mu przyspieszenia, pewnie przez zwiększoną masę rotującą. Na 26″ na leśnej drodze w sprincie 49,2km/h ciekawe czy po tuningu Gianta osiągnę podobną prędkość. Gratuluję artykułu bo sam odniosłem wrażenie że producenci rowerów sami nie wiedzą co jest istotne dla doboru rowerka przez przyszłego bikera. Podają parametry nic nie znaczące. Twoje wyjaśnienia są zgodne z moimi obserwacjami i pomiarami pomiędzy starym ścigaczem a nowym Giantem. Pozdrawiam na przełomie Nowego Roku :)

speedro
Gość
speedro

Mistrzowski blog!!!!
Dzięki

Tomek
Gość
Tomek

Cześć wszystkim. Stoję przed fajnym dylematem związanym z zakupem roweru. Myślałem o Canyon Spectral 29 lub Radon Slide 190 w rozmiarze L. Jak pisaliście powyżej geometria tych rowerów nie powala i można powiedzieć nie jest nowoczesna. Pytanie.
– na taką geometrię wpływa wielkość koła??
– z waszego doświadczenia poradzilibyście może koła 27,5 z dużo lepszą geometrią??
– koła 29 niwelują gorszą geometrię (jak prowadzi się taki rower)??

Tomek
Gość
Tomek

Przeczytałem, zrozumiałem. Twoim zdaniem Spectral Al 8.9 ma wystarczającą geometrie jak na koła 29??
Dzięki Michał :)

Tomek
Gość
Tomek

Pozostaje czekać na przesyłkę :)
Dziękuję, pozdrawiam

Piter
Gość
Piter

Dlaczego Barelli ma jeden spacer na dole i drugi na górze a na dodatek wzniesioną kierownicę? Z tego co zrozumiałem do agresywnej jazdy spodziewałbym się, że nie będzie miał podkładek pod mostkiem. Rozumiem, że to indywidualne preferencje ale .!?
http://www.pinkbike.com/news/crankworx-giant-reign-yoann-barelli.html

Tomasz Blaszyński
Gość
Tomasz Blaszyński

Cześć Michał. Na wstępie muszę powiedzieć, że Twój blog to dla mnie – laika – nieziemska kopalnia wiedzy. Czytam od deski do deski i mętlik w głowie powoli się uspokaja. Chodzi o to, że kupiłem http://www.gtbicycles.pl/rowery/2017-gorskie-sztywne/xc-sport/karakoram-29-comp w rozmiarze M (wzrost 176, budowa proporcjonalna), ale okazało się, że chcę pójść bardziej w kierunku AM/Enduro niż XC, do którego został on stworzony. I tu zaczyna się problem. Czy sprzedać go i kupić coś na kształt Djambo 2/Hornet (nie ma już stanów u producenta :( ) czy przebudować go „pod enduro” (widelec ze 100 na 120, kokpit, koła 27,5+ i może sztyca regulowana)?? Tylko czy na tej ramie warto coś takiego robić?
Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.

Tomasz Blaszyński
Gość
Tomasz Blaszyński

No cóż…..”wielkie umysły myślą podobnie”….cytując klasyka :)) Muszę przyznać, że niezłego szatana z niego zrobiłeś :).
Co do Twojego wniosku końcowego skłaniam się też ku temu rozwiązaniu. Już nawet wystawiony jest na aukcji i czekam…..tylko nie wiem czy nie lepiej kupić już teraz, nie czekając na kupca, coś z mijającego sezonu póki jest jeszcze co kupić. Budżet to 4 000 – 4 500 zł. Jako, że od niedawna zgłębiam tematykę rowerową to też nie znam zbytnio rynku. Więc może mógłbyś polecić coś stosownego do moich możliwości i potrzeb? Będę NA PRAWDĘ wdzięczny bo już mi głowa puchnie od analizowania tabelek z geometriami i milionami części oraz akcesoriów. Nie mówiąc już o granicznym wk******iu żony :).
Rozważałem:
Djambo 2 2017 – już nie ma
Hornet – już nie ma
Primal Pro 27,5 – zniechęciłem się po lekturze Twojego wpisu (bardziej pod XC niż Enduro)
Primal 27,5 + – niestety ponad mój budżet

Kross – jakoś mi nie leży…bardziej chodzi o malowanie i ogromne logo firmy :)

Reasumując….pomocy…plzzzz
No i oczywiście z góry dzięki.

Pozdrawiam

Tomasz Blaszyński
Gość
Tomasz Blaszyński

Co do tabelek to oczy na nich wypaczyłem zanim posiadłem wiedzę tajemną z Twoich wpisów, ale przynajmniej zobaczyłem skalę rozbieżności w wymiarach….co utwierdziło mnie w przekonaniu, że faktycznie nie są najważniejsze :).
Wbrew pozorom baaardzo zawęziłeś mi pole do poszukiwań i ukierunkowałeś na roczniki 2018, a nie szukanie białych kruków z 2016/2017 co znacznie ułatwi mi decyzję.
Też wolę kupić już kompletny egzemplarz nawet jeśli będzie to wymagało ode mnie naciągnięcia budżetu bo w perspektywie czasu i tak by to pewnie nastąpiło i pewnie wyszło by suma sumarum drożej.

Dziękuję bardzo za pomoc

P.S. Po usystematyzowaniu wszystkich danych, + i – rozumiem, że raczej mam celować w ramy M? Dodam, że porównanie mam marne względem innych rowerów, a możliwości przymiarki mam bardzo małe.

Pozdrawiam

Tomek
Gość
Tomek

Nie można tak pisać, że mniejsze jest większe bo to bzdury – większe wyprzedzenie powoduje, że punkt styku (czego?)z oponą jest w mniejszej odległości – bzdura jest jak raz odwrotnie.
Natomiast ten efekt występuje wyłącznie w wypadku już istniejącego wyprzedzenia osi obrotu kierownicy. Zwrotnica – kąt wyprzedzenia.

Styku
Gość
Styku

Czy mógłbyś odnieść się do redukcji offfsetu forka np w przypadku firmy Transition i ich geometrii SBG? Wydaje mi się że wg nich jest dokładnie na odwrót co napisałeś w akapicie o offsecie widelca. Jak myślisz? Pozdrawiam :)

kosmaty xc
Gość
kosmaty xc

Co za amator to pisał takie bzdety brak słów i nie warto

Odwiedź mój profil na
Instagram Top