Menu
Menu Szukaj

Regulacja zawieszenia - poradnik

Współczesne amortyzatory i dampery dają tak duże możliwości regulacji, że jedyną wymówką na jazdę ze źle działającym zawieszeniem jest lenistwo i niewiedza. Na lenistwo nie ma rady, ale na niewiedzę jest ten poradnik. Dowiesz się z niego między innymi, jak prawidłowo ustawić sag i co robią te wszystkie kolorowe pokrętła. 


Przygotowanie

Zanim przejdziesz do kręcenia gałkami, upewnij się że widelec i damper są w dobrym stanie – czyli niedawno miały serwis i mają nasączone gąbki smarujące. Ugięcie musi być płynne od pierwszych milimetrów skoku.

Uwaga: coraz częściej w nowych amortyzatorach jest niedobór (lub brak) oleju smarującego, czyli tego, który chlupie w dolnych goleniach smarując ślizgi, golenie i uszczelki. Jego wymiana  ze smarowaniem uszczelek i ślizgów jest dość prosta i warto ją robić regularnie, również po zakupie nowego widelca. Bez tego amortyzator będzie działał na 50% swoich możliwości, nie wspominając o dramatycznie przyspieszonym zużyciu.

→ Więcej: Jak dbać o amortyzator? Podstawowy serwis


0. Wybór trasy testowej

Tak – zawieszenie można ustawić na parkingu, ale dużo lepiej robić to na trasie. Znajdź odcinek dobrze Ci znany i zawierający różnorodne elementy – korzenie/kamienie, szybkie zakręty płaskie i z bandami, hopki, dropy itd. Dobrze, żeby nie był za długi. Świetnie sprawdzają się w tej roli bikeparki z wyciągiem.

Ustawienia amortyzatora - sag, tłumienie


1. Sag (ciśnienie)

Dzień zacznij od ustawienia sagu, czyli ugięcia wstępnego, czyli twardości, czyli ciśnienia (uff…).

To zdecydowanie najważniejszy parametr i najważniejszy punkt tego artykułu – od niego zależy cała reszta, więc słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał! ;)

Zasady ustawiania sagu:

  1. Zawsze mierz sag w pełnym wyposażeniu, w rowerowych butach, z kaskiem na głowie, plecakiem na plecach, z wodą w bukłaku itd.
    → Dlaczego? Masa całego rynsztunku może przekroczyć nawet 10% masy jeźdźca.
  2. Przed pomiarem ustaw wszystkie regulatory tłumienia na minimum (kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, czyli „odkręcając”).
    → Dlaczego? Tłumienie (zwłaszcza kompresji) może powstrzymywać ugięcie.
  3. Sag mierz na stojąco, w pozycji “atakujący tygrys” (cała masa na pedałach, ręce lekko podparte na kierownicy).
    → Dlaczego? Bo dobrze działające zawieszenie jest Ci potrzebne na odcinkach trasy, na których na pewno nie będziesz siedział. Oparcie całej masy na pedałach jest kluczowe dla powtarzalności pomiaru.
  4. Przed pomiarem pobujaj zawieszeniem, a następnie przyjmij pozycję i odczekaj parę sekund, żeby prawidłowo osiadło.
    → Dlaczego? Żeby wyeliminować wstępny opór uszczelek, ślizgów i tłumienia.
  5. Jeśli nie masz pomocnika, który zmierzy sag, kiedy stoisz na rowerze, bardzo delikatnie z niego zsiadaj i powtórz pomiar kilkukrotnie, upewniając się, że wyniki są zgodne.
    → Dlaczego? Przy zsiadaniu mocno zmienia się rozkład masy i nietrudno o poruszenie o-ringa służącego do pomiaru.

Regulacja zawieszenia - ustawienia amortyzacji w rowerze - jak zmierzyć sag

Eksperymentuj z ciśnieniem, aż zawieszenie ugnie się pod Tobą o tyle, ile zaleca producent czyli prawdopodobnie 25-30% (przy dzieleniu zmierzonej wartości, warto się dwa razy upewnić, ile skoku ma damper w Twojej ramie). Po zmianie ciśnienia, przed kolejnym pomiarem ugnij zawieszenie parę razy, żeby wyrównać ciśnienie w komorze pozytywnej i negatywnej.

Regulacja amortyzatora - tabela ciśnień i tłumienia powrotu
Nie sugeruj się przy tym zalecanymi ciśnieniami – zazwyczaj są mocno oderwane od rzeczywistości, a w przypadku dampera, wręcz niemożliwe do podania (ciśnienie zależy nie tylko od Twojej masy, ale też od kinematyki ramy).

Co ciekawe, bardzo precyzyjna wartość sagu nie jest kluczowa. Przydaje się z punktu widzenia powtarzalności ustawień, przenoszenia ich między rowerami itd., ale z punktu widzenia dynamiki jazdy – która zawsze grubo odbiega od warunków „laboratoryjnych” – ważny jest prawidłowy zakres.

Wykorzystaj ten zakres, żeby uzyskać dobry balans między przednim i tylnym zawieszeniem. Przy opisanej metodzie pomiaru, najczęściej oznacza on mniejszy sag w amortyzatorze (np. przód 15-20% / tył 25-30%).

Wbrew pozorom, sag amortyzatora trudniej jest ustawić od dampera, bo pomiar jest upośledzony przez tarcie na ślizgach przy statycznym obciążeniu roweru (tym większe, im bardziej płaski kąt główki ramy). Do tego dochodzi duży wpływ nachylenia terenu… Dlatego też sag traktuj jako wartość początkową do dalszego tuningu metodą na czuja.

Regulacja zawieszenia - ustawienia amortyzacji w rowerze - ciśnienie / sag
Obserwacja terenowa: większość rowerzystów jeździ na (zbyt) miękkim widelcu i twardym damperze, choć (jeśli już) powinno być na odwrót! Nie należy się bać oszczędnego sagu (15-20%) w amortyzatorze. Jakość tłumienia poszła do przodu i pluszową czułość na małe nierówności można osiągnąć przy wyższych ciśnieniach, które zapewniają lepsze podparcie i stabilność geometrii przy agresywnej jeździe.

Warto też pamiętać, że częstym powodem „twardej” pracy zawieszenia jest jego… zbyt miękkie ustawienie. Wynika to z tego, że najlepiej i najczulej pracuje ono płytko w skoku (m.in. ze względu na progresję).

Pomiar sagu - ustawienia zawieszenia rowerowego
Prawidłowy sposób pomiaru sagu – nie licząc cywilnych ciuchów…

Na rzetelne ustawienie sagu warto poświęcić najwięcej czasu, bo etap ten determinuje sukces kolejnych. Ostatecznie ustalone ciśnienia (i inne parametry), koniecznie zapisz w telefonie, w chmurze, zrób zdjęcie manometru, czy cokolwiek – będziesz do nich wracał, więc zainwestowany czas się zwróci.

2. Tłumienie powrotu

Tłumienie powrotu ma wytłumić energię uderzenia, ale pozwolić na powrót uginaczy do pozycji wyjściowej przed kolejnym “strzałem”. Zawieszenie powinno wracać możliwie szybko, ale bez uczucia wybijania z trampoliny

Jak to osiągnąć?

W przypadku dampera dobrze sprawdza się „metoda krawężnikowa”. Polega na mocnym ugięciu zawieszenia podczas jazdy (np. zjeżdżając z krawężnika) i zwiększaniu tłumienia od zera do momentu, aż zawieszenie wykona prosty ruch ugięcie-powrót. Bez oscylacji, tzn. kolejnych ugięć wywołanych „sprężynowaniem”.

To ustawienie jest tzw. tłumieniem krytycznym – maksymalnym, jakie ma sens. Dobrze sprawdzi się na podjazdach i szybkich trasach bikeparkowych z dużą ilością skakania. Do normalnej jazdy, powinieneś zmniejszyć tłumienie (przyspieszyć powrót) o 1-2 kliknięcia. Ten 3-klikowy zakres jest wszystkim, czego Ci potrzeba.

Przedni amortyzator ustawia się bardziej na czuja – kiedy już wyregulujesz damper „metodą krawężnikową”, ustaw widelec tak, żeby odbijał tak samo, lub trochę szybciej. Ale bez przesady – uginając amortyzator o ok. 30% (naciskając na kierownicę otwartymi dłońmi, stojąc obok roweru), przy odbiciu przednie koło nie powinno odrywać się od ziemi.


Zastosowanie tych parkingowych metod jest dobrym punktem wyjścia do tuningu na szlaku. Przykładowo, jeśli masz wrażenie, że przy skokach rower leci za bardzo do przodu, zmniejsz tłumienie powrotu w widelcu i/lub dodaj jeden klik w damperze.

Pro tip: nie czujesz się pewnie z tymi wszystkimi pokrętłami? Nie baw się w nieśmiałe pojedyncze kliknięcia, tylko zacznij od razu od sprawdzenia na trasie (!) skrajnych ustawień min/max. W ten sposób szybko poczujesz efekt każdej regulacji i łatwiej będzie Ci później wyczuć subtelne zmiany.
Regulacja zawieszenia - ustawienia amortyzacji w rowerze - tłumienie powrotu
Pokrętło do regulacji tłumienia powrotu – zazwyczaj kolor czerwony

Dla zaawansowanych: niektóre nowe widelce i dampery umożliwiają oddzielną regulację wolnego (“głębokiego” – koniec skoku) i szybkiego (“płytkiego” – początek skoku) powrotu. Dzięki temu możesz ustawić je tak, żeby przy mniejszych ugięciach, np. podczas szybkiej jazdy po korzeniach, zawieszenie wracało szybciej, a przy dużych, np. na lądowaniach, wracało powoli, bez wybijania Cię w przestworza.

Warto też sprawdzić, jak dane ustawienie spisuje się na podjeździe, gdzie zazwyczaj lepsze jest większe tłumienie powrotu, niż chciałoby się mieć na szybkich zjazdach. Przede wszystkim pochłania ono „odrzut” tylnego koła po wjechaniu na przeszkodę. Powstrzymuje też częściowo bujanie. Jeśli więc podjazdy są dla Ciebie ważne, uwzględnij taką sekcję w swojej trasie testowej i szukaj kompromisu.

3. Tłumienie wolnej kompresji

Głównym zadaniem tłumienia wolnej kompresji jest powstrzymywanie zawieszenia przed zapadaniem się przy jednostajnych obciążeniach: w bandach, przy hamowaniu i na stromych zjazdach

Dzięki temu rower stabilniej utrzymuje geometrię. Ma to szczególnie duże znaczenie w widelcu, za to w damperze dodatkowo powstrzymuje pompowanie przy pedałowaniu.

Regulacja zawieszenia - ustawienia amortyzacji w rowerze - tłumienie kompresji
Pokrętło do regulacji tłumienia kompresji – zazwyczaj kolor niebieski

W przeciwieństwie do tłumienia powrotu, nie ma nic złego w jeżdżeniu na całkowicie otwartym tłumieniu kompresji. Jeśli jednak czujesz, że widelec za bardzo nurkuje, zwiększaj tłumienie stopniowo od zera. Jeśli zawieszenie przy następujących po sobie uderzeniach robi się zbyt “twarde” dla płynnej jazdy, wróć o 1-2 kliknięcia.

Damper prawdopodobnie będziesz chciał zostawić w trybie całkowicie otwartym, ale nie zaszkodzi poeksperymentować (zwłaszcza w starszych ramach i na podjazdach).

4. Tłumienie szybkiej kompresji

Tłumienie to zabezpiecza przed zbyt mocnym nurkowaniem i dobijaniem zawieszenia przy szybkich, nagłych uderzeniach: na lądowaniach i średnich/dużych nierównościach.

Tu również warto na początku maksymalnie zmniejszyć tłumienie. Jeśli mimo prawidłowego sagu czujesz, że widelec zbyt łatwo przelatuje przez skok i dobija, lepszym rozwiązaniem jest zmniejszenie komory powietrznej np. za pomocą tokenów (o tym niżej).

Jeśli jednak chcesz zabezpieczyć się przed dobijaniem i „pływaniem w skoku” bez wpływania na progresję, wykorzystaj tłumienie szybkiej kompresji, zwiększając je stopniowo, aż do skutku. Negatywnie wpłynie to na „pluszowość”, ale za to pomoże w szybkiej, agresywnej jeździe w trudnym terenie. Dlatego kiedy dojdziesz do tego poziomu, prawdopodobnie sam poczujesz, że jest Ci potrzebne.

Regulacja amortyzatora w rowerze - tłumienie kompresji wolnej i szybkiej

5. Objętość komory powietrznej

Możliwość łatwej zmiany objętości komory powietrznej to jeden z lepszych gadżetów w nowych amortyzatorach (w damperach jest dostępny już od dawna). Zazwyczaj objętość zmniejsza się za pomocą „tokenów” (czyli po prostu plastikowych klocków-wypełniaczy), które montuje się pod górnym korkiem komory powietrznej. W przypadku damperów rozwiązania różnią się między producentami – albo są to plastikowe wkładki (Fox), albo gumowe opaski (Rock Shox).

Niezależnie od rozwiązania, zasada działania jest taka sama: więcej tokenów ⇒ mniejsza objętość ⇒ większa progresja.

Tokeny objętość komory powietrznej - Rock Shox

Tokeny objętość komory powietrznej - wykres

Jeśli mimo ustawienia sagu w prawdiłowym zakresie, zawieszenie zbyt ochoczo „przelatuje” przez skok i dobija*, zmniejsz objętość komory powietrznej (włóż tokeny). Jest to standardowy zabieg u zaawansowanych riderów.

* Jak to ocenić? Jadąc po płaskiej drodze, spróbuj dobić zawieszenie gwałtowanie dociążając rower (możesz też podskakiwać – wszystkie chwyty dozwolone). Przy prawidłowym sagu powinieneś być w stanie ugiąć widelec i damper o około 80-85%. Jeśli nawet się do tego nie zbliżyłeś – zmniejsz progresję. Jeśli udało Ci się dobić – zacznij się rozglądać za tokenami.

„Efektem ubocznym” zmniejszenia komory może być bardziej miękki początek skoku, więc jeśli lubisz „kanapowate” zawieszenie, możesz też wykorzystać tokeny do obniżenia ciśnienia bez dobijania (w granicach rozsądku).

W praktyce, dużo też zależy od masy ridera:

  • niska masa, problemy z wykorzystaniem całego skoku ⇒ zwiększ objętość (bez tokenów)
  • wysoka masa, przelatywanie przez skok, ciągłe dobijanie ⇒ zmniejsz objętość (2-4 tokeny)

Uwagi ogólne

  1. Pamiętaj, że zapewnianie komfortu nie jest zadaniem zawieszenia, a jedynie efektem ubocznym. Celem nadrzędnym jest utrzymywanie opon w kontakcie z podłożem i zapewnianie kontroli nad rowerem. Jeśli chcesz poprawić wygodę, zainteresuj się raczej siodełkiem, chwytami, wysokością kierownicy i ciśnieniem w oponach. To samo dotyczy wykorzystywania zawieszenia do zmiany pozycji na rowerze.
  1. Zwracaj uwagę na dobry balans przedniego i tylnego zawieszenia. Tu możesz się uciec do znanej naukowej metody podskakiwania po parkingu ;) Przy uginaniu roweru na stojąco, w pozycji “tygrys” (czyli dociążając przez nogi), przód i tył powinien pracować razem, w obu kierunkach, tzn. wykorzystywać mniej więcej tyle samo skoku i z równą szybkością wracać do pozycji wyjściowej (ewentualnie przód nieco szybciej).
  1. Nie pisałem wcześniej o ciśnieniu w komorze negatywnej, bo obecnie większość amortyzatorów automatycznie wyrównuje ciśnienie przy pompowaniu pozytywnej. Jeśli jednak masz do tego oddzielny wentyl (np. system Dual Air w Rock Shoxach), przy ustawianiu sagu, przed każdym pomiarem napompuj do komory negatywnej takie samo ciśnienie, jak do pozytywnej. Po ustawieniu sagu, możesz zmienić nieco ciśnienie w komorze negatywnej wpływając na czułość widelca na małe nierówności: jeśli chcesz, żeby wybierał liście i mniejsze zwierzęta, napompuj 5-10 psi powyżej ciśnienia komory pozytywnej (jednak bez przesady, bo przy zbyt dużej różnicy widelec zacznie się skracać). Z kolei jeśli planujesz podbój Pucharu Świata XC i efektywność cenisz ponad wszystko, możesz nawet wypuścić całe powietrze z komory negatywnej, jednak standardem w takim wypadku jest 5-10 psi poniżej ciśnienia wyjściowego.
  1. Powinieneś dobijać zawieszenie – po to kupiłeś drogi widelec ze 160 mm skoku, żeby z niego korzystać. Przyjmuje się, że w ciągu całego dnia ostrej jazdy ze wszystkimi typowymi (dla Ciebie) elementami typu skoki, rąbanki itd. powinno się parę razy “zamknąć” zawieszenie i nie jest to żaden grzech. Jeśli nigdy nie wykorzystujesz pełnego potencjału, zacznij od zwiększenia objętości komory powietrznej i/lub otwarcia tłumienia kompresji. Możesz też zwiększyć sag.
  1. Jeśli dobijasz zbyt często:
    • Mając możliwość zmniejszenia objętości komory powietrznej, skorzystaj z niej.
    • Mając możliwość regulacji tłumienia szybkiej kompresji, skorzystaj z niej.
    • Jeśli nie masz takich możliwości (lub nie są one wystarczająco skuteczne), zwiększ ciśnienie – tak jak wspominałem, standardowa wartość sagu (25-30%) jest tylko punktem wyjścia do dalszego tuningu.
  1. Jeśli mimo usilnych prób, nie udaje Ci się zmusić zawieszenia do współpracy, skorzystaj z usług firm zajmujących się serwisem i zaworowaniem zawieszeń pod wymagania użytkownika. Sprzęt z fabryki musi być ustawiony pod przeciętnego użytkownika (a dampery dodatkowo pod konkretny model ramy), więc jeśli odbiegasz od standardu (czyli okolic 75 kg), taki indywidualny tuning może być dobrym rozwiązaniem.

Ustawienia dampera i amortyzatora w rowerze


Podsumowanie

Dużo osób traktuje zawieszenie po macoszemu: w zasadzie nie wie, jaki ma sag, nie wspominając o ustawieniach tłumienia. Jest to poważnym błędem, który drastycznie ogranicza możliwości nawet najlepszego i najdroższego roweru. Jazda na „ustawieniach fabrycznych” przypomina jazdę samochodem bez dopasowania lusterek: „Skoro tak mi je ustawili w salonie, to nie będę ruszał – chyba wiedzą najlepiej? Jeszcze coś popsuję”. Brzmi idiotycznie? No właśnie…

W zawieszeniu trudno jest coś popsuć, a poprawić zawsze można – zachęcam więc do poświęcenia czasu na dobre ustawienie sagu i tłumienia powrotu, a potem zabawę pokrętłami na szlaku. Radość z drastycznej poprawy jazdy – bez wydawania ani złotówki – jest tego warta!

Ustawienia dampera i amortyzatora w rowerze - sag, tłumienie


Bonus: szybka ocena pracy zawieszenia

Powyższe rady pozwolą Ci uzyskać bliskie ideału ustawienia bazowe, optymistycznie zakładając, że solidnie poświęcisz na to pół dnia machania pompką i kręcenia gałkami. A co, jeśli akurat chciałbyś po prostu pojeździć? Jeśli wcześniej przeszedłeś całą procedurę, prawdopodobnie masz już taką wiedzę i doświadczenie, że ocena prawidłowego setupu zajmie Ci parę minut.

  1. „Pobujaj się”, uginając zawieszenie jadąc po płaskim – na stojąco, staraj się naciskać nogami:
    • przód i tył pracuje równo (patrz: uwaga dodatkowa numer 2, o dobrym balansie);
    • z całej siły dociskając i podskakując, udaje Ci się wykorzystać ok. 80% skoku;
    • po pojedynczym ugięciu (np. przy zjeździe z krawężnika), zawieszenie wraca do pozycji wyprostowanej i tam zostaje – z maksymalnie jednym „bujnięciem” koło sagu.
  2. Kilka razy szybko przyspiesz i zahamuj:
    • przy pedałowaniu na siedząco zawieszenie nie pompuje;
    • przy hamowaniu przód jak najmniej się zapada.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji i nie boisz się języka Brytów, polecam jako uzupełnienie poradnik przygotowany przez serwis Bikerumor we współpracy z branżowymi specjalistami od zawieszeń.

Jeśli masz jakiś zastrzeżenia do podanych metod i chciałbyś podzielić się własnymi doświadczeniami, zapraszam do komentowania!


Zobacz też powiązane artykuły:

 

Subscribe
Powiadom o
guest
67 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jahoo
jahoo
5 lat temu

Wielkie dzięki za ten artykuł! Jeżdżę już długo ale dopiero teraz udało się ustawić zawieszenie, pięknie wybiera jest sprężyste! Nareszcie zrozumiałem fenomen pika :) robiłem wszystko smarowalem, rozkręcały i nie pracował tak jak go zachwalają… a wystarczyło odpowiednio ustawić tłumienia.

K.
K.
5 lat temu

Chętnie bym poczytał o ustawianiu sprężynowych damperów, po zmianie nie do końca wiem jak się uporać z SAG’iem

Dżul zasadniczo
Dżul zasadniczo
5 lat temu

Już w pierwszym punkcie Pan Redaktor trochę popłynął ;)

Matt
Matt
4 lat temu

Zmniejszenie objętości komory powietrznej sprawia że amortyzator jest bardziej czuły na małych nierównościach? Czyli że jest bardziej progresywny? A wady tego rozwiązania?

Pani Hrabina
Pani Hrabina
4 lat temu

Panowie,Wasze sugestie proszę. JAKI sag radzicie ustawić by spoko było. Ramka Spec BH by 2011,skok 190 mm. Widelec Marzocchi 180 RC3 Evo. Damper spiżowo-muzealny Fox Van RC
215,9 x 63,5 na sprężynce M=450. Zalecany przez Foxa (podobno)”idealny”ustaw to 21,08 mm czyli ok.33,2% skoku. Spec podaje sag do ramki w przedziale 30-35%. Broszurki broszurkami a życie sobie. Ten bajk ma zjeżdżać i…uwaga!,także coś tam podjeżdżać :) No i być skoczny jak rączy jeleń,hough!Co radzicie procentowo,he,he (stosunek tył/przód? Chodzi o jakś „złoty środek” bo zapisałam już pół zeszytu w terenie się mordując i…dupa po całości. Moc wdzięczności za odzew!

Pani Hrabina
Pani Hrabina
4 lat temu
Reply to  Michał Lalik

Hej! Przetestowałam wszystkie standardy,które sugerowałeś. Twój strzał 25/30 okazał się „złotym strzałem”. Thx Michał. Bajk nabiera rumieńców. Z tłumieniem poszło mi sprawnie. Rozumiem,że ustawiam raz i już nie grzebie? Powiedz mi jeszcze w jakim przypadku radzisz mocno skręcić kompresję (nie chodzi o dojazd do miejscówki). Stromy,techniczny rtv? Dobrze kombinuję?

Jan Kupisz
Jan Kupisz
4 lat temu

Cześć, Mam bonusowe pyt. O ile zawieszenie ustawić ustawiłem, to męczy mnie pytanie jaka jest różnica między offsetem 44 a 51mm?

ivi
ivi
4 lat temu

Panowie, poradzi ktoś jak ustawić damper z-fusion o2 rl. Za cholerę nie mogę z nim dojść do ładu :/

ivi
ivi
4 lat temu

Ustawiałem go chyba z miesiąc, międzyczasie przeszedł serwis, i dalej coś nie hula :/
Na razie daje sobie spokój, czekam na urlop, jadę do Zakopanego i tam się nim zajmę :)
Pozdrawiam
Ps. Będziesz może w Zakopanem we wrześniu?

rolllooo
rolllooo
3 lat temu

Witam, mam takie pytanko, zauważyłem że mój pierwszy w życiu pike (rc2) , a jednocześnie pierwszy amor ze sprężyną powietrzną nie dobija do końca skoku. Poziom wskaźnika na lagach wskazuje na to, że podczas jazdy amortyzator nigdy nie wykorzystał ostatnich 4 cm skoku- Wychodzi więc na to, że amor ma 120 cm skok a nie 160. Próbowałem odpierdzieć amor i mimo tego, że słychać, że powietrze ucieka spod uszczelki kurzowej to problem nadal występuje. W tokenach nic nie zmieniałem więc jest układ seryjny. Ważę pod stówkę i w chwili gdy uwieszę się na amorku całą tuszą skacząc na kierownicę, to wydaje mi się, że te ostatnie 4 cm jest nie do pokonania (jakby beton). Wydaje mi się, że nie jest to normalne. Wiem, że amor nie powinien się zamknąć całkowicie obijając się o koronę, ale dobicie powinno być chyba możliwe do 1 cm. Może ktoś sprawdzić w swoim pike ile skoku mu zostaje po uwieszeniu się na kierownicy? Może ktoś wie jak rozwiązać problem? Powiem, tyle, że amor jest jeszcze na gwarancji, ale obawiam się, że mogą napisać w uzasadnieniu odrzucenia roszczeń, że wszystko jest ok bo się przecież ugina więc o co caman…

pozdrawiam

rolllooo
rolllooo
3 lat temu
Reply to  Michał Lalik

sag w granicach 25-30 procent, po spuszczeniu powietrza można go ugiąć do samego końca przez lekki nacisk. Mam go od nowości- seryjnie zamontowany w rowerze jako rc2. Przeszłość serwisowa jest taka że nie przejechał jeszcze 25 godzin do pierwszej wymiany oleju w lagach…

rolllooo
rolllooo
3 lat temu
Reply to  Michał Lalik

zobaczymy- niestety przy tej pogodzie test w terenie będzie możliwy prawdopodobnie w przyszłym sezonie;)

rolllooo
rolllooo
3 lat temu
Reply to  Michał Lalik

chcociaż po objżeniu tego filmiku na yt mam zagwostkę. Np. mniejwięcej od tej minuty https://youtu.be/Vers7hzlwXM?t=158 widać jak amor niejednokrotnie zamyka się zawodnikom i płynnie pracuje na całej długości skoku mimo, że nie robią dropów, a po prostu jadą po korzeniach, kamieniach w dół…

Artur
Artur
2 lat temu
Reply to  rolllooo

Cześć.Czy uporałeś się z tym problemem. Ja mam podobnie tylko w Revelations 150. Pracuje tak jakby tylko na 130. Nie wiem czy ten typ tak ma czy o co kaman. Jak możesz proszę o odpowiedź

rolllooo
rolllooo
3 lat temu

z kolei przy filmikach z jazdy dh onboard, skoki,dropy i takie tam wyglądają jak pikuś ;)

Areckii
Areckii
3 lat temu

Prosiłbym o informacje czy Wasze dampery w pozycji zablokowanej maja taki sam sag jak w odblokowanej ? Mam taki objaw po serwisie i zanim będę to reklamował chciałbym usłyszeć więcej opinii, ponieważ mam wrażenie, ze wcześniej przy odblokowanym damperze sag wynosił 30 procent a po zablokowaniu dampera poza znacznym utwardzeniem to sag tez się zmniejszał.

pawel
pawel
3 lat temu

Składam primala 27.5. Brać aiona z wolna kompresja, czy sięgnąć głębiej do kieszeni i wziąć aurona z wolna i szybka? Bede jeździł tylko wkoło domu czyli po Srebrnej Gorze☺ na początek ustawie 150mm skoku.

pawel
pawel
3 lat temu
Reply to  Michał Lalik

Czyli w przypadku posiadania tylko powrotu i jednej kompresji(wolnej?) jej regulowanie nie będzie miało żadnego wpływu na zachowanie widelca przy lądowaniu bo za to odpowiada szybka kompresja ustawiona w takim amorze na jakimś tam defaultowym poziomie? Czy będzie miala wpływ bo odpowiada za pierwsze kilka początkowych cm skoku niezależnie czy amor ugina sie pomału czy szybko?ufff…

pawel
pawel
3 lat temu

Hmmm… Na stronie suntoura przy tłumiku Rc2 piszą regulacja wolnej i szybkiej, a przy RC regulacja „podwójnej” kompresji… Teraz wszystko składa mi sie w całość.

Grzegorz Wójcik
Grzegorz Wójcik
3 lat temu

A takie pytanie, czy dobijanie amortyzatora przy wyskoku i ogólnie całego zawieszania, ma wpływ na to że się coś rozwali z czasem? Czy to jest złe czy normalne.

pawel
pawel
3 lat temu

W hardtailu (primal) sag mierzymy też na „atakującego tygrysa” jak w fulu?

Wojtek
Wojtek
3 lat temu

Mam Treka Fuel EX z Foxem 32 Evolution 120mm. Jak ustawiam na stojąco SAG na 25%, to na siedząco wychodzi jakieś 12%. Czy to nie jest zbyt mała wartość do jazdy po „płaskich” nierównościach?

Marjan
Marjan
3 lat temu

Radzicie tutaj ustawiać bardziej miękko widelec niż damper a w zaleceniach producenta mojej ramy Intense Tracer T275 podają na odwrót; widelec 25-30% a damper 20%. Wiem że najlepiej to przetestować w terenie ale niedawno co złożyłem rower i uczę się wszystkich ustawień a po drugie to mam zbyt płaskie tereny i będę się za kilka dni dopiero wybierał w górki.

Cezary
2 lat temu

Jakoś nie mogę ustawić tego wszystkiego. Może dlatego, że mam sztywną ramę?

Raf
Raf
1 rok temu

Do mnie za niedługo dotrze pierwszy powietrzny amorek (Recon Silver TK SA 26), także zobaczymy na ile mi się przyda ten poradnik. Czy to wszystko ogarnę :]

Radek
Radek
9 miesięcy temu

Witam,
Po pierwsze gratuluje genialnej strony oraz genialnych poradnikow.
Przy okazji chciałem się o coś zapytać.
Mam Foxa 32 Terralogic o skoku fabrycznym 100 mm.
Pojawił sie taki problem(jestem prawie pewien na 100%, że nie było tego wcześniej), że jak pouginam amortyzator kilka razy to jak rower stoi statecznie to delikatnie unoszac kierownicę, górne golenie delikatnie sie jeszcze unoszą. Jest to takie wrazenie jak amortyzator sie zapadał.
Przy skoku 100 mm jest to około 5 mm a przy skoku 120 mm jest to już 1 cm. Tłumik nie ma na to kompletnie wpływu.
Wymieniłem zatem półroczne uszczelki na tłoczku w komorze powietrznej ale nic to nie zmieniło.
Czy wiadomo co moze powodowac takie rzeczy?
Pozdrawiam serdecznie!

Kamil
Kamil
6 miesięcy temu
Reply to  Radek

Nic ten typ tak ma jest poprostu parę kilometrów martwego skoku na wyruwnanie się ciśnienia w komorze negatywnej i pozytwynej

Kamil
Kamil
6 miesięcy temu

Witam dlaczego mój Lyrik RCT3 jest zamulony na początku skoku szczególnie na wieczór jak zrobi się zimnie bo jak zrobi się tak z plus 20 to przestaje być zamulony.
Dolne lagi po serwisie 25 ml oleju 15w w lagę.
Do komory powietrznej nalałem 15ml oleju 15w by pełnił funkcję tokena, może to przez to???

Kamil
Kamil
6 miesięcy temu
Reply to  Michał Lalik

To wtedy bez oleju to dobija jak sobie ustawię takie ciśnienie by był pluszowy.

Kamil
Kamil
6 miesięcy temu
Reply to  Michał Lalik

Gdzie ja teraz dostanę tokeny.
Ten olej w komorze powietrznej ma wpływ na zamulanie jak się zrobi zimniej czy nie?

Maciek
Maciek
3 miesięcy temu
Reply to  Michał Lalik

Witam, mam pytanko. Posiadam Amortyzator Suntour Auron RC2 w hardtrailu ( hornet ) i przy max dozwolonym ciśnieniu ( 120 psi ) nawet na małych hopkach dobijam amor mimo że waże 60kg i prawidłowo ląduje. Próbowac z regulacją szybkiej kompresji czy moze cos innego ?

Maciek
Maciek
3 miesięcy temu
Reply to  Michał Lalik

Sag praktycznie zerowy, z reszta czuc przy wginaniu ze amortyzator jest twardy wiec pompka raczej ok. U mnie w instrukcji pisze 120psi max dla aurona

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu

co mam kręcic jezeli kompresja jest tak ustawiona ze nie wchodzi mi amor wogule

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu
Reply to  Michał Lalik

niewiem czy sag mam prawidlowy bo nie mam pompki ale mi ojciec cos pokręcił i zakręcił kompresje

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu
Reply to  Nieznajomy :>

a amor jest dopiero po serwisie

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu
Reply to  Nieznajomy :>

i dzialal do puki moj ojciec czegos nie pokręcil tam

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu
Reply to  Michał Lalik

widelec to bomber55

Nieznajomy :>
Nieznajomy :>
1 miesiąc temu
Reply to  Michał Lalik

jesli mam w tym miejscu co tam na zdjęciu tylko śrube mam ją lekko odkręcic?

Wojtek
Wojtek
1 miesiąc temu

Cześć. Ja mam inną wątpliwość dotyczącą dampera. Mam gianta reign 2017 z damperem RS monarch rt. Problem polega na tym, że rower jest mało responsywny. Mam wrażenie, że strasznie gasi go na wybiciu a w bandzie go nie czuję zupełnie. Miałem sag na 30% i wsadzone 2 tokeny a teraz napompowałem go bardziej i sag mam jakieś 25% moze mniej. Efekt jest taki, że rower lepiej mi się prowadzi w bandzie i odrobinę lepiej skacze ale nie wykorzystuje całego skoku. W związku z czym powinienem wyjąć tokeny i wtedy potestować zawieszenie z większym ciśnieniem ? Czy może, ja nie potrzebuję tyle skoku (160) i powinienem poszukać czegoś bardziej skocznego ?

Wojtek
Wojtek
1 miesiąc temu
Reply to  Michał Lalik

Tylko w którą strone te 2 kliki ? Teraz mam wolne odbicie na 2 od końca a na 3 miałem wrażenie, że podbija mi tył na wybiciu a z bandy wyskakuje jak szalony :D

Odwiedź mój profil na
Instagram Top