Menu
Menu Szukaj

Jak dbać o amortyzator? Podstawowy serwis

Twój widelec mógłby działać lepiej. W dodatku bez konieczności wydawania majątku. I bez wymieniania go na lepszy model! Jeśli jeszcze nie wiesz, jak dbać o amortyzator, wystarczy że przeczytasz ten poradnik i poświęcisz godzinkę na podstawowy serwis.


Dlaczego warto dbać o amortyzator?

Żeby działał lepiej i dłużej. To tak w skrócie.

Rozchodzi się przede wszystkim o smarowanie – każdy mały wybój na szlaku generuje tarcie w amortyzatorze. Jeśli nie jest on dobrze nasmarowany, działa dupiato. A do tego, szybciej się zużywa. Brak smaru na uszczelkach to też łatwiejsze wnikanie brudu, a to już prowadzi do lawinowego niszczenia elementów ślizgowych.

Podstawowego serwisu wymaga większość fabrycznie nowych amortyzatorów

Co ważne, opisanego poniżej przeglądu wymagają nie tylko 15-letnie pleśniaki, ale większość fabrycznie nowych amortyzatorów! Po ich rozebraniu zazwyczaj okazuje się, że oleju smarującego jest tyle, co kot napłakał (a jak pewnie wiesz, koty nie płaczą olejem smarującym).

Widok wytartych goleni czy zajechanych ślizgów powinien być wystarczającą zachętą do zajrzenia raz na jakiś czas do Twojego widelca (zdjęcia z archiwów Spider Suspensions).

1506734_573073472827426_7650543226753892954_n

10897079_573074496160657_5740339054563756711_n

10530685_499476130187161_2943477039750166979_n

10443419_499476113520496_2615743930302745249_n

Ten poradnik skupia się na podstawowym serwisie, który skutecznie zapobiega takim widokom.


Co składa się na podstawowy serwis?

Przede wszystkim czyszczenie i smarowanie elementów ruchomych, czyli:

  1. Ściągnięcie dolnych goleni.
  2. Dokładne ich wyczyszczenie.
  3. Wizualna kontrola ślizgów, goleni i uszczelek.
  4. Smarowanie uszczelek.
  5. Nasączenie olejem gąbeczek smarujących.
  6. Zalanie dolnych goleni świeżym olejem smarującym.

Przy odrobinie wprawy powinieneś wyrobić się ze wszystkim w pół godziny. Bogato ilustrowany poradnik znajdziesz pod koniec artykułu.

Przegląd smarujący a gwarancja

Większość producentów dopuszcza własnoręczne wykonywanie takiego serwisu, bo też nie wymaga on ani szczególnych umiejętności, ani nietypowych narzędzi.






Zalecenia producenta (…a szara rzeczywistość)

Wiesz już, co się robi i jak długo, ale jak często? Czy warto stosować się do zalecanych przez producenta interwałów serwisowych? Jasne, że warto. O ile jesteś prezesem dobrze prosperującej firmy lub wygrałeś w lotto.

Przynajmniej takie panuje przekonanie.

A tak naprawdę, po ilu godzinach jazdy producenci zalecają podstawowy przegląd dolnych goleni?

  • Fox: 25 h
  • X-Fusion: 25 h
  • Marzocchi: 25 h
  • Rock Shox: 50 h
  • Suntour: 50 h
  • BOS: raz w roku

Przejrzałem swoją Stravę i wyszło mi, że przeciętny dzień w górach to 3 godziny samej jazdy, co daje serwis co 8-16 dni. Czy to aż tak dużo? Biorąc pod uwagę efekty i wymagany wkład pracy – naprawdę da się przeżyć.


Kiedy zrobić pełny serwis?

Olej smarujący w dolnych goleniach to jedno. Dla jakości pracy widelca równie duże znaczenie ma olej odpowiadający za tłumienie. Olej ulega zużyciu – z czasem traci swoje właściwości, nawet jeśli niewiele jeździsz (m.in. w wyniku wilgoci, którą olej pochłania jak alfons kokainę).

Większość producentów zaleca jego wymianę po 100 h lub raz w roku.

Warto więc wymienić go po przed sezonem, żeby mieć pewność, że Twój wideł za pińcet miljonów działa na 100% swoich możliwości, a nie kuleje z powodu oleju za 40 zł.

Pełnego serwisu nie będę tu opisywał, bo po pierwsze w każdym widelcu wygląda on trochę inaczej, a po drugie, sam zawsze zlecam go fachowcom.

Dlaczego? Pełny przegląd to nie tylko wylanie z tłumika starego oleju i wlanie pachnącego świeżością, ale też szczegółowa kontrola wszystkich elementów. Czy byłbyś w stanie zauważyć, gdyby w Twoim tłumiku brakowało jednej cieniutkiej podkładki? Albo że o-ring o średnicy 5 mm ma zadzior? Albo że całkiem już pękł i w kawałeczkach wędruje gdzieś po tłumiku? Ja na pewno nie, a takie detale – piszę tu z własnego doświadczenia – decydują o tym, czy Twój widelec działa zajebiście, czy ledwo-co.

dampershaftassy01

Pełny serwis tłumika to już grubsza sprawa, często wymagająca odpowiednich narzędzi i co ważniejsze: wiedzy. / fot. Fox


Hola hola, a Brunox?

Brunox Deo (nie mylić ze zwykłym Brunoxem, który jest odpowiednikiem WD40) to dezodorant każdego prawdziwego bikera. A tak naprawdę, to preparat do czyszczenia goleni i uszczelek widelca. Większość mikro-poradników mówiących, jak dbać o amortyzator, opiera się głównie na używaniu go po każdej jeździe.

Jak działa? Wystarczy psiknąć troszkę na uszczelki (można delikatnie podważyć je paznokciem, żeby głębiej wpłynął) i po paru minutach ugiąć amortyzator, żeby syf spod uszczelek wylazł na wierzch. Kilkukrotnie powtórzenie potrafi ożywić zaniedbany sprzęt. Magia.

Jest jednak jeden poważny problem – razem z brudem, Brunox bardzo skutecznie usuwa też smar z uszczelek

Niestety razem z brudem, Brunox Deo bardzo skutecznie wypłukuje też smar stały, nakładany na uszczelki przy podstawowym przeglądzie. A smar, oprócz swojej zdefiniowanej nazwą funkcji, świetnie zabezpiecza też przed przed przenikaniem brudu.

Więc z jednej strony usuwasz brud, ale jednocześnie otwierasz mu drogę na przyszłość.

serwis-amortyzatora-brunox-deo

Jeśli prawidłowo dbasz o swój widelec, nie potrzebujesz tego!

Morał z tej historii jest taki:

  • nigdy nie stosuj Brunoxa Deo na nowy widelec, ani krótko po przeglądzie. Jeśli przestrzegasz interwałów serwisowych, możesz Brunoxa całkiem olać. W ramach dbania o widelec „po każdej jeździe”, wystarczy wtedy wytrzeć golenie i uszczelki czystą szmatką;
  • stosuj Brunoxa Deo tylko doraźnie, jeśli np. chcesz o parę dni przeciągnąć okres między przeglądami, albo zrobić dobrze koledze, którego amor i tak nie widział serwisu od 2003 i nieprędko zobaczy;
  • jak już zaczniesz psikać, psikaj regularnie;
  • pamiętaj, że Brunox i Brunox Deo to dwa różne produkty, z których tylko jeden nadaje się (hm…) do amortyzatorów.

„Burpowanie”, czyli wyrównywanie ciśnienia pod uszczelkami

Inną czynnością doraźną, wykonywaną między podstawowymi przeglądami, jest „burpowanie”. Po polsku nazwałbym to ładnie „odpierdnięciem”. Gdyby termin przeniknął do literatury fachowej – tutaj słyszeliście to pierwsi.

Podczas normalnej pracy, np. w wyniku dużych zmian ciśnienia atmosferycznego, pod uszczelkami może powstać nadciśnienie, które upośledza pracę widelca – robi się twardszy, wykorzystanie całego skoku nagle staje się trudne, a uszczelki stawiają większy opór, psując płynność ugięcia.

Fox - guziczki do odpowietrzania uszczelek

Niektóre widelce mają nawet specjalne guziczki do szybkiego odpierdywania uszczelek.

Raz na kilka tygodni warto odpierdnąć bonusowe ciśnienie, ostrożnie wsuwając końcówkę zipa (aka trytytki aka opaski zaciskowej do kabli) pod uszczelkę. Plastik nie porysuje goleni, ale i tak warto robić to z wyczuciem i zwracając szczególną uwagę na czystość (!).

Kiedy usłyszysz „pssst”, amortryzator będzie odpierdnięty.

Disclaimer: odpierdywanie wzbudziło nieco kontrowersji, a przez niektórych zostało nawet nazwane herezją, hegemonią i homeopatią. Jeśli też nie jesteś przekonany do jego sensowności, obejrzyj filmik szanowanego serwisu BikeCo i poczytaj wrażenia osób, które tę metodę sprawdziły.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nadal uważasz to za niewłaściwe/niepotrzebne – nie rób tego.

 

serwis-amortyzatora-burping

Pro-tip: przy okazji możesz wpuścić pod uszczelki kilka kropel oleju do amortyzatorów, który doraźnie nasączy gąbki smarujące. To dużo lepsze rozwiązanie, niż Brunox Deo!


Podsumowanie

Właściwe dbanie o amortyzator sprowadza się do jednej prostej czynności: wykonania przeglądu dolnych goleni co kilkanaście dni jazdy. Jak przekonasz się poniżej, nie jest to szczególnie trudne, a bezdyskusyjnie daje najlepsze efekty. Dorzuć do tego pełny serwis raz w roku i na szlaku nie będziesz się musiał zastanawiać, czemu bolą Cię łapy, skoro kiedyś nie bolały.

Jeśli jednak jesteś leniwy/uparty/skąpy/nietechniczny/cebulakiem, możesz się posiłkować erzacami, jak czyszczenie uszczelek Brunoxem Deo czy odpierdywanie dolnych goleni. Pamiętaj jednak, że na dłuższą metę to tylko „produkt serwisopodobny”.


Przegląd podstawowy amortyzatora – bogato ilustrowany poradnik „krok po kroku”

serwis-amortyzatora-8

Co będzie potrzebne: olej o odpowiedniej lepkości*, dobry smar stały, imbusy w standardowych rozmiarach (zależnie od producenta/modelu), młotek plastikowy/gumowy, delikatny rozpuszczalnik, czyste szmaty, kawałek rurki/pręta, strzykawka. *komentarz olejowy: w przypadku oleju smarującego, prawidłowa lepkość ma dużo mniejsze znaczenie, niż w przypadku oleju w tłumiku, dobrze jednak, żeby nie był on za rzadki (producenci zalecają zwykle 10-15W). Najłatwiej i najtaniej kupić go w sklepie motocyklowym. Niektórzy z powodzeniem stosują też syntetyczny olej silnikowy.

serwis-amortyzatora-2

Na upartego podstawowy serwis amortyzatora można zrobić bez demontowania go z roweru, ale wygodniej jest go zdjąć. Zacznij od dokładnego mycia. Należy mu się. Przy okazji zmniejszysz ryzyko przedostania się brudu do wnętrza.

serwis-amortyzatora-9

Spuść całkowicie powietrze. W zasadzie w przypadku serwisu dolnych goleni nie wiadomo po co, ale jak ma Ci coś wybić ok(n)o przez to, że nie napisałem… To piszę. Safety first.

serwis-amortyzatora-10

Zamontuj widelec na stojaku lub połóż go na czymś miękkim, pod kątem, lekko do góry nogami (ulubiony fotel babci raczej się nie nada).

serwis-amortyzatora-11

Poluzuj śrubkę trzymającą pokrętło tłumienia powrotu (lub jakiekolwiek inne, zależnie od producenta/modelu) i wyjmij je. Śrubki nie musisz całkiem wykręcać, dzięki czemu może się nie zgubi.

serwis-amortyzatora-14

Poluzuj dolne śruby tak, żeby wyszły na 3-4 mm z goleni, ale gwinty dalej trzymały. Uwaga: niektóre widelce (np. Manitou) mają w tym miejscu lewy (odwrotny) gwint – na wszelki wypadek, sprawdź w instrukcji.

serwis-amortyzatora-15

„Wbij” je z wyczuciem za pomocą plastikowego lub gumowego młotka – to uwolni dolne golenie. Nie zdziw się, jeśli będzie potrzebne całkiem mocne uderzenie. Wykręć śruby do końca. Nie zgub!

serwis-amortyzatora-17

Podstaw zbiornik na olej i obróć amortyzator do pionowej pozycji. Poczekaj, aż cały olej spłynie. Miej na uwadze, że utylizacja starego oleju nie polega na wylaniu go do umywalki. Ale biorąc pod uwagę, że mówimy tu o ilości rzędu 10 ml, chyba możesz sobie pozwolić na wyrzucenie nasączonego ręcznika papierowego do kosza bez narażania przyszłości naszej planety.

serwis-amortyzatora-18

Zsuń dolne golenie i…

serwis-amortyzatora-20

…dokładnie skontroluj stan górnych. Jakiekolwiek nierówności, „schodki”, rysy i wytarcia kwalifikują się do paniki.

serwis-amortyzatora-21

Z uszczelek delikatnie ściągnij sprężynki – i tak spadną przy czyszczeniu, a tak przynajmniej (raczej) się nie zgubią i (raczej) nie pokrzywią.

serwis-amortyzatora-23

Dokładnie wyczyść dolne golenie z resztek starego oleju i smaru.

serwis-amortyzatora-30

Użyj do tego łagodnego rozpuszczalnika, czystej (!) szmaty i czegoś długiego do jej wepchnięcia wgłąb goleni. Przeprowadź test białej rękawiczki.

serwis-amortyzatora-27

Chwyć latarkę i sprawdź dokładnie stan uszczelek i ślizgów. Kryteria oceny są proste: wszystko ma wyglądać jak nowe. Jakiekolwiek podejrzane ślady są powodem do paniki (większej w przypadku ślizgów, mniejszej w przypadku łatwych do wymiany uszczelek). Jeśli uszczelki nie wymagają wymiany, nie wyciągaj ich! Nie założysz ich z powrotem równie dobrze, jak tajwański robot.

serwis-amortyzatora-32

Ostrożnie wyjmij spod uszczelek kurzowych gąbeczki odpowiedzialne na smarowanie.

serwis-amortyzatora-33

Spryskaj rozpuszczalnikiem i starannie wyciśnij w szmatę stary olej.

serwis-amortyzatora-34

Suche i czyste gąbeczki włóż na swoje miejsce. Przed tą operacją uzbrój się w dużo cierpliwości (i może piwa), bo gąbeczki muszą wejść idealnie prosto (a za bardzo nie chcą).

serwis-amortyzatora-35

Jak już się uda, nasącz je dobrze nowym olejem za pomocą strzykawki. Możesz też namoczyć je w oleju przed założeniem, ale wtedy bardziej się ubrudzisz przy zakładaniu.

serwis-amortyzatora-37

Nałóż cienką warstwę dobrego smaru stałego (np. Slick Honey, SRAM Butter) na uszczelki kurzowe i olejowe. Pro Tip: jeśli nie chcesz się ubrudzić, nakładaj smar czystym pędzelkiem. Załóż sprężynki na uszczelki. Jeśli teraz o nich zapomnisz, będzie kaplica.

serwis-amortyzatora-40

Starannie włóż dolne golenie na górne, uważając, żeby uszczelki się nie podwinęły. I wkurwiając się, że jednak się podwijają (zostało Ci trochę piwa z układania gąbeczek?). Spokojnie, w końcu się uda. Jesteś zwycięzcą.

serwis-amortyzatora-41

Nie dosuwaj goleni do końca – włóż tylko tyle, żeby „złapały” uszczelki i górne ślizgi. Znów ustaw widelec pod kątem, dolnymi otworami do góry.

serwis-amortyzatora-42

Wlej zalecaną przez producenta ilość oleju (pro-tip: jak przesadzisz o kilka mililitrów, nic się nie stanie).

serwis-amortyzatora-46

Dosuń golenie do końca i wkręć śruby. W wycentrowaniu gwintów względem otworów pomóż sobie cienkim imbusem. Dokręć z zalecanym momentem (ewentualnie „raczej mocno”, jeśli nie masz klucza dynamometrycznego).

serwis-amortyzatora-47

Załóż i przykręć pokrętło regulacyjne (moment: „lekko”).

serwis-amortyzatora-50

Napompuj amortyzator do swojego ulubionego ciśnienia. Jeśli czytałeś poradnik regulacji zawieszenia, masz je gdzieś zapisane. Jeśli nie, to masz idealną okazję, żeby w końcu zrobić to porządnie.

serwis-amortyzatora-54

Dokładnie odtłuść i wytrzyj cały amortyzator – zwłaszcza okolice mocowania hamulca. Wyrzuć wszystkie części jakie Ci zostały, zamontuj amortyzator i ciesz się jazdą przez kolejne 25 godzin! ;)


Instrukcje serwisowe

Szczegółów takich jak wymagana objętość/lepkość oleju czy momenty dokręcania śrub szukaj w instrukcjach serwisowych właściwych dla Twojego modelu i rocznika widelca:


mbike-logoPoradnik powstał dzięki pomocy sklepu i serwisu mBike w Katowicach. Jeśli tak się składa, że jesteś ze Śląska (lub z Krakowa, gdzie też są) i potrzebujesz pomocy ludzi jeżdżących enduro i rozumiejących jego specyfikę – nie znajdziesz lepszego miejsca. Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, żeby wykonać opisane czynności samemu (lub zwyczajnie Ci się nie chce), wal do nich śmiało.


Może zainteresuje Cię też:

PS. Jeśli poradnik Ci się przydał, nieś kaganek oświaty – udostępnij go na Facebooku!

 

98
Dodaj komentarz

avatar
44 Comment threads
54 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
46 Comment authors
TenfilipDawidtmechlinskiWojtekRafał Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Piotr Nowak
Gość
Piotr Nowak

Dobry poradnik. Mam pytanie o smar, czy Motorex White Grease który jest na bazie litu się nada? Gdzieś czytałem, że lit rozpuszcza uszczelki, prawda to?

Piotr Nowak
Gość
Piotr Nowak

Racja, więc zainwestuje kilkadziesiąt cebulionów w odpowiedni smar. ;) Będzie serwis dampera do kompletu?

Dzięki i pozdrawiam :)

Tenfilip
Gość
Tenfilip

Wooyek, będzie czy nie bedzie ? :D

Kapitan Snuja
Gość
Kapitan Snuja

Dwia małe uzupełnienia:

1. Procedura tyczy się widelców z zamkniętym systemem tłumienia. Jeśli masz np. Marzocchi sprzed 2007, w którym chlupie pół litra oleju trzeba pamiętać, żeby wypłukać tłumiki ze starego oleju. To samo tyczy się starszych Foxów z pół otwartym systemem tłumienia.

2. Co do gwintu w Manitou, popychacz (shaft) tłumika na końcu posiada gwint prawy i jest wkręcony bezpośrenio w dolną goleń. W związku z tym podczas serwisu w celu demontażu należy wkręcić śrubę do wnętrza goleni.

Kuba
Gość
Kuba

Przy zalecanym interwale 100 czy 125 godz. generalny serwis raz do roku to zdecydowanie za rzadko. Tyle można zrobić w mniej niż 2 mies.

Kupując jakiegokolwiek fulla trzeba się liczyć z rocznymi kosztami eksploatacji na poziomie 1-3 tys. zł i więcej, jeśli chcemy dbać o amortyzatory zgodnie z zaleceniami producenta. Tutaj najlepiej wypada RS, który pozwala na całkowicie samodzielny serwis wszystkich swoich produktów bez utraty gwarancji, a najgorzej chyba Fox.

Piotr Kopacz
Gość
Piotr Kopacz

W imieniu całych intetnetów dziękuję za poradnik – bardzo przejrzysty i przydatny i do rzeczy i ładnie i składnie napisany. 10/10 would read again.

koper
Gość
koper

Cześć, świetny poradnik dobrze opisany i zilustrowany.

Powiedz mi tylko, czy Rock Shox dopuszcza samodzielne wykonanie takiego serwisu w nowym amortyzatorze?

Pozdro Koper.

Tomek Rogowicz
Gość
Tomek Rogowicz

Zasadniczo umiejętności manualne mam, ale cykor przed samodzielnym rozłożeniem amorka jest silniejszy. Poczekam aż kupię nowy amor RAIDON/EPIXON i wtedy poznęcam się nad starym :)

Matt
Gość
Matt

Uważam że czas podany przez producentów po jakim należy przeprowadzić serwis jest mocno zaniżony ( wyjątek BOS :) ) W moim przypadku wymagało by to około 10 serwisów rocznie. Na rok jeden pełny serwis i 1-3 serwisy małe wystarczą. Oczywiście im częściej tym lepiej ale to już przesadne dbanie o sprzęt. Wpływ na to mają też warunki atmosferyczne i styl jazdy. Dobrze będzie jak ludzie w ogóle zaczną serwisować amortyzatory, bo duża większość tego nie robi. Przynajmniej raz w roku oddać go na pełny serwis lub zrobić to samemu. Ludzie boją się że sobie nie poradzą, a to nie jest… Czytaj więcej »

Robert
Gość
Robert

Witam. A wziąłeś pod uwagę kolego fakt, że ktoś boi się rozkręcać amora bo jeśli źle go skręci to na trasie zrobi sobie bubu? Ja znam osoby które generalne serwisy robią co tydzień ale jak wyjadą w nocy na trasę to.. oświetlenie przednie to tylko czołówka, tylne wyładowane itd.. Kurcze – jeśli kogoś stać na rower za kilka tysi i serwisuje go co tydzień to niech też taki rower będzie w zgodzie z zasadami ruchu bo was też przepisy obowiązują.

Kuba
Gość
Kuba

Nie trzeba wygrać w lotka, żeby móc sobie pozwolić na dobre dbanie o sprzęt. Komplet uszczelek do Pike’a/Monarcha to ok. 180 zł, do Reverba – 230 zł. W wypadku Pike’a i Reverba nie ma żadnego interwału, po którym trzeba wymienić uszczelki, ale przyjmijmy, że dla bezpieczeństwa robimy to co 200 godz. W ciągu 200 godz. wydajemy ok. 350-400 zł na serwis Monarcha i drugie tyle na Pike’a i sztycę, co daje 750-800 zł/200 godz, albo 3,75-4 zł/godz. W Polsce właściwy sezon trwa maks. ok. 180-200 dni. Jeżdżąc średnio 2-3 godziny dziennie wydamy na materiały eksploatacyjne 1350-2400 zł, co nie jest… Czytaj więcej »

Marek
Gość
Marek

Czy ktos na prawde sciaga sprezynki z uszczelek? Mi jeszcze nigdy takowe nie spadly podczas czyszczenia. Czy podczas sciagania i pozniejszym ich zakladaniu nie ulegna one uszkodzeniu?

Agnieszka Piątyszek
Gość
Agnieszka Piątyszek

Przy ściąganiu nie ma opcji, żeby sprężynki uszkodzić, za to można porządnie wyczyścić uszczelki bo właśnie tam lubi gromadzić się piasek. :)

Marcin St
Gość
Marcin St

Czy powyższy instruktaż dotyczy również widłów ze sprężyną stalową? Mam takiego RockShoxa na którym bym sobie poćwiczył nim zepsuję Foxa za dupsztylion dolarów. Trawi mnie jednakowoż wątpliwości dot. owej sprezyny. Nie uczyni mi ona dziury w elewacji podczas odkrecania owych srubek?

Kapitan Snuja
Gość
Kapitan Snuja

Wywołany do tablicy zgłasza się. Z tego co mi wiadomo Rock Shoxy zawsze miały zamknięty kartusz olejowy, zatem opisaną w artykule metodę można śmiało stosować względem wszystkich modeli, niezależnie jaką mają sprężynę.

Andy
Gość
Andy

Ooo… matko, jakie bzdury z tym odpierdzianiem za pomocą zipa :P Jak żyję i serwisuję amortyzatory pierwsze słyszę o tym, że amortyzator to pompka pompująca powietrze pod uszczelki :D Ogranicz pisanie poradników… Pozdro

Jacek
Gość
Jacek

Odpowiadajac w stylu kolegi „Ooo… matko”, filmik z YT jako potwierdzenie informacji Wiesz, ze na YT sa filmiki z kosmitami? Dla mnie tez do odpierdywanie amortyzatora jest bez sensu i może tylko zaszkodzić uszczelką.

A zdanie z pompowaniem powietrza pod uszczelki przez amortyzator to juz totalny wymysl autora teksu

Piotrek
Gość
Piotrek

Jestem jak najbardziej za odpiardywaniem. Kto ujeżdżał FOX’a 40 ten wie do czego przydają się w nim zawory spustowe (chyba taka nazwa „air bleed valves”). Bąkiem bym tego nie nazwał, ale z trochę tego ulatuje. Podejrzewam że przy ostrym trzepaniu przez jakiegoś prorajdera, raz na zjazd trzeba upuścić…

http://ep1.pinkbike.org/p4pb8449370/p4pb8449370.jpg

Rafał
Gość
Rafał

„Kto ujeżdżał FOX’a 40 ten wie do czego przydają się w nim zawory spustowe (chyba taka nazwa „air bleed valves”).”
Czemu nie zrobią zaworka, który sam się otworzy i upuści co za dużo?
Mam wrażenie że to tak jak z lekiem na niespokojne nogi – wymyślmy chorobę, potem zacznijmy o niej trąbić, by pokazać na nią nasze lekarstwo.

Szymon Łukasiewicz
Gość
Szymon Łukasiewicz

Ja mam pytanie dotyczące środka do mycia amorka. Na zdjęciu woda jest spieniona, czyli jakiś detergent został użyty, jaki mianowicie ? :P

Szymon Łukasiewicz
Gość
Szymon Łukasiewicz

No chyba będę zmuszony wyjątkowo użyć tego nieprofesjojalnego płynu do naczyń xD. Jutro wyjeżdżam na poważna wyprawę i dzisiaj muszę doprowadzić amor do trzeźwości.

Przemyslaw
Gość
Przemyslaw

Spoko. Zawsze się człowiek może czegoś nauczyć.
Tylko jak pryknąć z Coil’a? ;P

Agnieszka Piątyszek
Gość
Agnieszka Piątyszek

Poradnik fajny ale mam trzy uwagi:
1. Gąbeczek lepiej nie czyścić rozpuszczalnikiem a zamiast tego wypłukać je kilka razy w oleju (nasączasz, wyciskacz z 3-4 razy). Niestety niektóre rozpuszczalniki powodują ich puchnięcie i potem można mieć niespodziankę bo nie zmieszczą się w swoje miejsce.
2. Gąbeczki lepiej wyciągnąć PRZED czyszczeniem dolnych lag bo one najczęściej magazynują brud
3. W niektórych amoryzatorach otwieranie dolnych lag bez wybijaków może się źle skończyć (u nas na serwisie co najmniej kilka wygiętych końcówek tłumika oraz uszkodzonych gwintów np. w tłumikach rc2 w foxie bo nakrętka łapie ledwie kilka zwojów gwintu).

Agnieszka Piątyszek
Gość
Agnieszka Piątyszek

A z tym odpierdywaniem to jest trochę inaczej ;). Jak wciskasz przy tym amora do zera to nie ucieka nadmiar powietrza tylko robisz po prostu podciśnienie w amorze. Niestety amortyzator będzie dążył do tego żeby ciśnienie się wyrównało więc po pewnym czasie znowu się uzupełni. To że amor robi się bardziej miękki to właśnie jest podciśnienie – robisz jakby dodatkową sprężyne negatywną dlatego wydaje się, że amor chodzi płynniej. Tak samo robiło się 10 lat temu z marcokami – jak była dla kogoś za twarda sprężyna robiło się podciśnienie i pasowało ;). Amory robię trochę lat i niestety nie zdarzyło… Czytaj więcej »

wilqn
Gość
wilqn

jak skręcasz na wciśniętych lagach to jest podciśnienie – wiec powietrze nie wyleci po odkręceniu śrubek tylko sie zassa :)

Ignac Szyna
Gość
Ignac Szyna

Jestem zielony w temacie, ale intensywnie się uczę czytając powyższe teksty.
Mam bardzo stary (zabytkowy rower Grisley Mega3 chyba z 1995 roku) z amorem Marzocchhi Zokes2, który upadł do parteru. Prawdopodobnie wyciekł olej, bo zaworka powietrza nie widać. Doradzcie co z ‚dziadem’ zrobić, bo rower alu fajny.
Z góry wielkie dzięki.

Arczi
Gość
Arczi

Cześć,

mam problem ze zrozumieniem instrukcji na stronie producenta. Jakiego oleju powinienem użyć dla amortyzatora RS Revelation Solo Air ( amorek jak w Soilu z 2016r) ?

Karol Chytrzyński
Gość
Karol Chytrzyński

Jako początkujący rider mam kilka pytań:
http://www.xfusionshox.com/images/service_center/torque_chart.xlsx
Jak rozumieć „Oil heights” (arkusz forks)?? To jest poziom oleju w milimetrach, czy ilość mililitrach? Czy może w jakichś innych jednostkach?
I jeszcze jedno pytanie gdzie wlewa się olej do komory powietrznej? Trzeba wykręcić zawór AV od góry czy jakoś inaczej?

Piotrek Kopszak
Gość
Piotrek Kopszak

Cześć, mam pytanie przed pierwszym serwisowaniem Sektora z mojego Soila, czy do czyszczenia wnętrza można użyć benzyny ekstrakcyjnej albo degreasera Shimano?

Maciek
Gość
Maciek

Hej a powiedzcie mi jak często wymieniacie gąbeczki i uszczelki na nowe? Po każdym serwisie,raz na rok czy jak już widać ślady ubytków. Pozdrawiam

Sławek
Gość
Sławek

Wymieniałem we wtorek (3 dni temu) uszczelki kurzowe w Auronie, na oryginalne (kupiłem u Activii). Wciskałem je ręką + trochę pomogłem sobie tępym płaskim wkrętakiem przez grubą warstę szmaty (zastosowałem to już na samym końcu, bo ręką nie mogłem docisnąc ostatniego 1-go czy 2-ch milimetrów. Jeździłem od tej pory tylko raz, do pracy i do domu. Wczoraj zaglądałem do roweru i rzuciło mi się w oczy minimalne przetarcie na prawej goleni, od frontu. Naprawde niewielkie. Nie wiem czy tam było wcześńiej, czy nie – ale strzelam, że było (te przetarcia powłoki to zwykle widać dopiero w ostrym świetle pod pewnym… Czytaj więcej »

Sławek
Gość
Sławek

Oczywiście uszczelki posmarowane sporą ilością Motorex Bike Grease 2000, gąbki (w zasadzie to filce) nasączone olejem 15W ;) Amrotyzator wcześniej oczywiście był jeźdzony, ma już 3 lata, ale był serwisowany i odpowiednio samorowany. Zastanawiam się po prostu, czy to przeoczyłem, czy mogło się to stać po tak mało intensywnej jeździe, z uwagi na krzywe ustawienie uszczelki.

Michał
Gość
Michał

Mam pytanko do znawców; wczoraj wykonałem podstawowy serwis Pika (model jak w poradniku powyżej), wszystko zrobiłem jak trzeba, amor złożyłem, dopompowałem powietrze do właściwego i z dezaprobatą stwierdziłem, że skrócił mi się skok o 1cm (wg podziałki SAGu). Operację powtórzyłem i to samo; jest tak, jakbym miał Pika 150mm. Proszę o radę, nie wiem o co chodzi.. Dzięki;)

Michał
Gość
Michał

Olej wlałem 15ml jak należy; podciśnienia jak mi się wydaje nie powinno być, też tak pomyślałem dlatego za drugim razem specjalnie zwracałem uwagę aby przed dokręceniem śrub docisnąć dolne golenie do samego końca.. Chyba, że źle to rozumiem i powinienem złożyć golenie całkowicie bez ugięcia?

Michał
Gość
Michał

Dziękuję. Poza tym super strona, szacun;)

Arczi
Gość
Arczi

Cześć,
zrobiłem dzisiaj serwis zgodnie z poradnikiem. Po napompowaniu ciśnienia 110PSI, sam amortyzator ma już ok 30% SAG. Wiecie co może być powodem tego, że nie odbija mi on do końca?
Dodam, że serwis przebiegł bezproblemowo tj. wszystko schodziło/wchodziło gładko.

Arczi
Gość
Arczi

Dodam jeszcze, że jak pompuję zwykłą pompką to amorek ładnie się podnosi

Andrzej Be
Gość
Andrzej Be

Jaki to był amor i jak go pompowałeś? Ja miałem bardzo podobny objaw przy pompowaniu ugiętego RS Yari. Spuściłem ponownie powietrze i napompowałem jak bozia prykazała. Potem „odpiardłem” i wsio wróciło do normy. Ciekawostką jest fakt, że koledzy w ten sam sposób pompowali Pike – jeden RC drugi RCT3. W RC wyszła taka sama lipa jak u mnie w RCT3 wszystko poszło tak jak należy. Nie wiem czy to przypadek czy po prostu pompowanie na „podciśnieniu” to wrong way.

NonDorman
Gość
NonDorman

Hej Michał, dzięki za opublikowanie świetnego poradnika. Dziś / jutro muszę przeczyścić swojego Recona Gold TK.

Zastanawiam się tylko czy są jakieś niespodzianki które muszę wziąć pod uwagę?

Trochę się cykam, bo nigdy tego nie robiłem, ale zapomniałem to zrobić po wyjeździe ostatnio a szykuje mi się kolejny :D

Adrian Socho
Gość
Adrian Socho

To słowo „burpowanie” – ja pomyślałem sobie, że zamiast odpierdnięcia może też pasować „odbeknięcie”. Jeśli się przyjmie – stosuj do woli jak swoje własne.

Haku
Gość
Haku

Mala prośba w sprawie serwisu. Rowerek GT helion carbon expert..
amorek Reba RL. Uszczelka na goleniu lewym wypada co 2 h jazdy i dodatkowo amorek traci powietrze.
Po pierwszym tripie na gwarancje poszły oba amorki.
Po następnym w przednim uszczelkę znowu zastałem pod koroną amorka i ciśnienie delikatnie spadło…
Normalne to, to chyba nie jest?
Ostatnio serwis gwarancyjny trwał 1,5 miesiąca.. Krew zalewa na samą myśl, że będę do końca sezonu musiał czekać na naprawę gwarancyjna.
Odsyłać na gwarancję czy inny patent?

Artur
Gość
Artur

Świetny opis! Dodatkowo polecam filmik od RS, gdzie całość przedstawiają krok po kroku:

https://www.youtube.com/embed/q71iSEEuiw0

Radzik
Gość
Radzik

Siemson, temat dosyć istotny a z tego co widze, to sie jeszcze nie przewinął. Jak z zamiennikami?. Każdy producent ma olej dedykowany i firmowany przez siebie ale wiadomo, że rafinerii nie posiada i leje do butelek jakiś tam olej o określonej specyfikacji. Nie zagłębijąc sie zbytno naciąłem sie na rafę w postaci ceny oleju do widła DT Swiss XMM. Wcześniej był Motorex i to jeszcze było do przełknięcia ale miał wady, natomiast teraz jest zalecany Panolin, doskonały z wychodzący na przeciw ekologicznym trendom czyli biodegradowalny. Jego cena jest 5xwieksza od ceny oleum do RS! I tu pytanie. Jaki olej lać… Czytaj więcej »

Radzik
Gość
Radzik

Serwis ogarnięty, wideł zalany motorexem 15w który dostałem przy okazji od znajomego. Dzieki za inspirację do samodzielnego działania, bułka z masłem. Nie licząc podwiniętej kurzówki, operacja banalna.
DT ma na tyle prostą konstrukcję, ze można sie samemu dostać w 15 sek i przeserwisować w 30. Obeszło sie nawet bez piwa.
Pozdro

Harnaś555
Gość
Harnaś555

dużo osób mówi żeby nie pompować amortyzatora zaraz po złożeniu ponieważ nie wykorzystamy wtedy całego skoku bo zalega dodatkowe powietrze.czy to prawda?

Olo
Gość
Olo

Cześć, pytanie do kroku ze zdjęcia:comment image gdzie wlewasz olej? Wlewa się w gwintowane gniazdo śruby czy obok?

Dzięki!

Piotr Wasilewski
Gość
Piotr Wasilewski

Hej, właśnie robiłem to w Foxie 34. Na początku wszystko szło świetnie, strona gdzie nie ma rebundu uwolniła się. Strona z rebundem po prostu nie chce się uwolnić. Ni chuja. Nie wiem już co robić. Niech ktoś poratuje

Sławek
Gość
Sławek

Witam
Właśnie kupiłem fulla z Pikiem 150mm i DeLuxem 140mm. Ile może kosztować mały i duży serwis tych amorków. Przyznam, że z czasem na jeżdżenie jest u mnie cieńko, a co dopiero z serwisowaniem. Wyliczyłem, że mały serwis wychodzi mi raz na 3m-ce i duży raz w roku. Czy w znajomym sklepie/serwisie rowerowym będą znali terminologię „mały i duży serwis amortyzatorów”?
Pozdr.

Marcin
Gość
Marcin

Michał, zrobiłem sobie serwis widelca przed zawodami i nabrałem pewności siebie, teraz będę serwisował co 50 godzin! Do tej pory zlecalem serwis raz w roku… Amateur tip: jeśli chodzi o sprężynki -żeby uszczelki się nie zawijały lepiej nasunąć je na górne golenie i dodatkowo posmarować pierwszy centymetr górnych goleni smarem. Uszczelki się nie zawinęły, a sprężynki w kilkanaście sekund można było później założyć na miejsce. Frustracja level minimum.

Tomasz Hejsak
Gość
Tomasz Hejsak

Witaj Michale ! Zamówiłem niedawno Primala pro 27,5 2018 z Suntourem Aion-em na pokładzie, i mimo że nie mam jeszcze go nawet w domu, to już mi nie daje spokoju, gdzie mógłbym fachowo dokonać serwisu owego amortyzatora -gdzieś na śląsku -najlepiej w Katowicach ( jestem z Jaworzna) Widzę że w MBike serwisują tylko RockSHox-a…

tmechlinski
Gość
tmechlinski

Lyrik – dolne golenie nie daje się odbić. Jakiś myk czy coś ?

Dawid
Gość
Dawid

Widzę że artykuł dosyć stary i nie wiem czy mi ktoś odpisze, lecz nie wiem jak to będzie w przypadku amortyzatora z ,,otwartą kąpielą olejowa ” parę osób pisało że po rozkreceniu będzie trzeba wykonać pełen serwis. Mógłby ktoś mi to trochę wytłumaczyć?

Czytaj kolejny artykuł

Mind-hacks: 10 podstaw techniki jazdy

Wyobraź sobie, że atakujesz trudny trawers. Czujesz się jakoś nietego, rower Ci pyskuje i znosi na boki. Wtedy coś sobie przypominasz i od razu ciśniesz jak Barel. No, może nie aż tak, ale prawie. To coś to mind-hacks, czyli malutkie pigułki wiedzy, które warto mieć w głowie, bo przy minimalnym wkładzie kombinowania dają maksymalny efekt na szlaku. Ja takie porady lubię najbardziej, bo nie wymagają całodziennego, mozolnego wdrażania w życie i łatwo je zapamiętać.


Pozycja

1. Ciężkie stopy, lekkie ręce

Nogi służą do utrzymywania Twojej masy. Ręce do kierowania. Choćbyś brał na klatę tyle, co Pudzian w dobry dzień (czyli miljon), Twoje nogi i tak będą dużo silniejsze od rąk, więc trzymaj się tego. Pozwól nogom pracować z terenem – na spadkach i w zakrętach „pompuj” rower przez pedały, nie przez kierownicę. W ten sposób rower będzie stabilny, bo Twoja masa będzie pewnie podparta w najniższym możliwym punkcie.

Z kolei jak najlżejszy chwyt kierownicy zmniejszy napięcie mięśni rąk, które i tak mają już… pełne ręce roboty. Większość początkujących ma „napompowane” przedramiona już w połowie zjazdu, co ogranicza możliwość swobodnego sterowania rowerem i efektywnego hamowania. Stojąc na rowerze, znacznie ograniczysz ten problem.

2. Pięty nisko

Opuszczenie pięt bardzo pomaga w utrzymywaniu „ciężkich nóg”, ogromnie poprawia przyczepność na pedałach platformowych, pomaga w hamowaniu i pośrednio zmusza do lepszej pracy nogami na nierównościach terenu. Kostki zapewniają Ci jakieś 3 cm skoku „zawieszenia”, kolana i biodra – co najmniej 20 cm. Olej więc amortyzowanie kostkami. Zdarza Ci się przytrzeć piętami o ziemię? Jest dobrze.

3. Łokcie szeroko

Powiecie: „no dobra, ale co z dociążaniem przedniego koła w zakrętach?”. Nie ma co z nim przesadzać, bo przy dociążaniu pedałów, dociążasz równomiernie obydwa koła. Pomagają w tym też rozstawione na boki łokcie. Jest to tzw. „silna pozycja” lub „pozycja ataku” lub „tygrys”. Zasada jest jak przy robieniu pompek – spróbuj zrobić dziesięć trzymając łokcie przy ciele (za ew. kontuzje autor nie ponosi odpowiedzialności).

Jak już pozbierasz się z podłogi i pójdziesz na rower, pamiętaj o trzymaniu kierownicy tak, jakbyś (prawidłowo) robił pompki. Pompowanie (nomen omen) roweru będzie dużo bardziej naturalne i mniej męczące. A przy okazji Twoja klatka piersiowa automatycznie wyląduje nad mostkiem, czyli tam, gdzie powinna być, żeby przednie koło było dobrze dociążone.

Techika jazdy - pozycja


Wzrok

4. Patrz jak najdalej

Odległość, w jakiej obserwujesz szlak jest odpowiednikiem pedału gazu w samochodzie. Patrzysz daleko – jedziesz szybko. Patrzysz blisko – zwalniasz. A do tego szansa, że jakiś głaz nagle wyrośnie na środku Twojej linii jest większa.

5. Skanuj teren

Patrząc daleko, nie skupiaj wzroku na detalach, wszystkich i tak nie przeanalizujesz – skanuj szlak całościowo. Patrz gdzie chcesz jechać, a na przeszkody ciało zareaguje automatycznie dzięki widzeniu peryferyjnemu, które dużo szybciej karmi mózg informacjami, niż kiedy starannie oceniasz każdy kamień.

Zaufaj swojemu doświadczeniu lub po prostu pozwól swojemu zajebistemu rowerowi robić swoją robotę.

6. „Nie widzę przeszkód”

Skanowanie terenu zmniejsza też ryzyko fiksacji wzroku, czyli zapatrzenia się w przeszkodę, w którą za żadne skarby nie chcesz wjechać. Pamiętaj, że rower zawsze pojedzie tam, gdzie patrzysz – ciało reaguje automatycznie i bardzo trudno zmusić je, żeby działało inaczej. Jak upatrzysz sobie na szlaku wielki, upierdliwie ułożony korzeń, który na bank przybliży Cię do Matki Ziemi, to bądź pewien, że w niego wjedziesz, pod najgorszym możliwym kątem.

Skanując teren, ucz się filtrować przeszkody, których na pewno chcesz uniknąć – pomijaj je i zamiast tego wypatruj „linii najmniejszego oporu”. Złota zasada to:

Patrz tam, gdzie chcesz jechać, nie na to, czego chcesz uniknąć


Zakręty

mind-hacks-technika-jazdy-pozycja-zakret1

7. Skręcaj laserowym pępkiem

W zakrętach powinno się skierować ciało w kierunku, w którym chce się jechać. Możesz kombinować z każdą częścią ciała po kolei, albo możesz wyobrazić sobie, że masz laserowy pępek, którego wiązka wskazuje kierunek jazdy. Skieruj go w ostry łuk w prawo, a reszta ciała za nim podąży. Tak samo działa sterowanie biodrami, ale c’mon, nic nie przebije laserowego pępka! :)

8. Pochylaj rower, nie ciało

W zakrętach musisz mocno pochylić rower, bo zasada działania roweru tego wymaga. W końcu rower NIE skręca przez zwrócenie kierownicy w kierunku zakrętu. Chyba, że ma boczne kółka. Nie jest jednak potrzebne składanie w zakręty ciała, niczym w Moto GP.

Trzymaj tułów jak najbardziej w pionie, dzięki czemu szybciej zareagujesz na kolejny zakręt, zmiany w przyczepności i inne przeciwności losu.

9. Łokieć prosto

Żeby mocniej pochylić rower, wyprostuj wewnętrzny łokieć (zakręt w prawo – prawy łokieć). W ten sposób popchniesz koniec kierownicy do przodu i zapoczątkujesz/pogłębisz zakręt metodą przeciwskrętu. Tyle że zwyczajnie pamiętając o wyprostowaniu łokcia, nie musisz nawet wiedzieć, co to jest przeciwskręt.

10. Głowa kurczaka

Jak już kładziesz się razem z rowerem (np. w szybkich bandach), trzymaj pionowo samą głowę. Na początku jest to trochę nienaturalne, ale jest to bardzo fajny motocyklowy hack na błędnik odmawiający współpracy przy przechyłach przekraczających „normalne” kąty, tzn. takie które osiąga się idąc pieszo na zakupy do Biedronki. Dzięki temu mózg pomyśli, że wcale tak mocno się nie pochyliłeś i umożliwi Ci głębsze złożenie. Głowa ustawiona pionowo to też bardziej naturalne „czytanie” terenu i kontrola innych reakcji.

Druga sprawa to takie „wypełnianie” nierówności terenu ciałem, żeby głowa jechała jak po gładkim asfalcie. Bez nagłych zmian wysokości i bez wstrząsów. Cała reszta ciała pracuje, a głowa płynie przed siebie, spokojnie skanując teren, jak u kurczaka*:

* wyjątek możesz zrobić przy backflipie i 360.


Dość czytania, teraz śmigaj na rower i sprawdź, czy to przypadkiem nie jakieś bzdury ;) Daj znać w komentarzu, czy zasada minimum wiedzy – maksimum efektu się sprawdziła.


Czytałeś już wcześniejsze artykuły z serii Skill?

Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych, polub 1Enduro na Facebooku albo zapisz się do newslettera!

24
Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
dr watson
Gość
dr watson

Ekhm… z tego co mi wiadomo, to poprawna pompka to właśnie łokcie przy ciele ;)

DR MORIARITY
Gość
DR MORIARITY

…padłeś ofiarą spisku , albo chodziłes na karate ;) a tam jak wiemy kochają sobie utrudniać hehe..

Kozak
Gość
Kozak

… obie wersje są poprawne :) Pompki z dłońmi na szerokość barków i łokciami przy ciele są ćwiczeniem na tricepsy, zaś przy dłoniach nieco szerzej i z łokciach na zewnątrz — na klatkę.

Marmez
Gość
Marmez

Stara szkola, tez tak myslalem… Ale pompki robi sie z lokciami przy ciele. Szeroko powoduje złe ulozenie w stawie barkowym i juz blisko do kontuzji. Sam robilem na szeroko wiele lat, dostalem kontuzji to mnie nauczono robic poprawnie.

Maciek brz
Gość
Maciek brz

Oczywiscie ze pompki przy ciele sa najlepsze dla naszego ciała. Barki wtedy dostają duzo mniej w dupę. Poprawne pompki duzo ciężej zrobic nizeli pompki szerokie/ takie jak w szkole uczą…
Tekst fajny i przydatny, ale wzmianka o pompkach jest nie trafiona i nie poprawna.

fitz
Gość
fitz

Na kursie moto lata temu ujęli to jeszcze lepiej: „Patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam gdzie patrzysz”.

Anonim
Gość
Anonim

Co jest trudnego w pompkach z rękoma przy ciele? ;)

Krzysiek
Gość
Krzysiek

Czyli na następnych zawodach dodatkowy OeS – pięćdziesiąt pompek z rękami przy ciele.

Wiktor
Gość
Wiktor

zkąd zaczerpneliście rozdział o głowie kurczaka??? bo dla mnie to totalny absórd. Bez urazy oczywiscie ale uważam aby zrobić dobry zakręt głowa powinna być pierwszą częścią ciała która pokonuje zakręt tak samo przy pokonywaniu innych przeszkód na trasie. Najpierw głowa potem reszta ciała czyli jezeli pochylasz głowe automatycznie pochyla sie twoje ciało. nie umiesz sie pochylić w bandzie skręcająć w lewo??? przybliż lewe ucho do lewego ramienia. a caiło samo złoży sie do zakrętu. przybliż lewe ucho do lewego ramienia siedząc teraz przed komputerem. za głową niznacznie w lewo wychili się twój kręgosłóp a razem z nim przemiesci się w… Czytaj więcej »

Torek
Gość
Torek

Odpalając moją wróżebną szklankę z fusami, wydaje mi się, że autor pomylił dwa rodzaje zakrętów. Co innego pochylanie samego roweru mocno w PŁASKICH zakrętach ( jak tutaj u Barela https://youtu.be/gF5K9V2w6W8?t=2m34s) – tam rzeczywiście głowa zostaje bardziej prostopadle.
Przy trasach takich bardziej DH z zakrętami „jak wallride”, gdzie wchodzi się w zakręt z równoległymi pedałami, pochylanie głowy mi osobiście pomaga.

dziadek mróz
Gość
dziadek mróz

kurczak miszcz !

dziadek mróz
Gość
dziadek mróz

po testowałem dziś „Patrz gdzie jedziesz, bo jedziesz tam gdzie patrzysz” – potwierdzam działa dobrze ;)

nawiązując do filmiku z kurą „cziken lajn” nabiera nowego znaczenia ;D

Ál Krol
Gość
Ál Krol

z podstawowych info endurowych: jak by co to przy 360 tez zaczynasz wszystko glowa i od połowy patrzysz juz na lądowanie :)

Zibi
Gość
Zibi

Kurczaki górą :-)

Piękny Roman
Gość
Piękny Roman

Zasada jest banalnie prosta „jak się nie wyp….lisz to się nie nauczysz”

Bartłomiej
Gość
Bartłomiej

Super poradnik, naprawdę wszystko prosto na chłopski rozum napisane. Od jakiegoś czasu czytam forum i za każdym razem znajduję coś ciekawego i przydatnego! Mega strona, bardzo dziękuję i pozdrawiam!

Piotr Koziel
Gość
Piotr Koziel

Dzisiaj testowałem głowę na kurczaka i laserowy pępek. Powiem tyle naprawdę ma to sens!!! Bardzo fajny poradnik. Pozdrawiam

onionland
Gość
onionland

Ten laserowy pępek zaimponował mi. Faktycznie jak skieruje go na jakąś dupeczke, to pod wieczór ruchanko jest ,hehe.

Krzysztof Bednarz
Gość
Krzysztof Bednarz

PO C@#J CI GIMBAL kup se kurczaka

Anonim
Gość
Anonim

Co do sposobu 2 (Pięty nisko)to czytałem niedawno taki tekst:
„Pedałujesz efektywniej, kiedy przy nacisku twoja stopa jest ułożona równolegle do podłoża (przenosi wówczas na pedał największą siłę, której źródłem jest m.in. twoja masa), w trakcie ruchu w górę pięta unosi się nieznacznie w kierunku pośladka.”
Który sposób jest lepszy: pięty nisko, czy równolegle do podłoża?

Chudy Pioter
Gość
Chudy Pioter

Czytam 1enduro od roku, ale dopiero teraz na to trafiłem. Dzięki wielkie za poradnik! W końcu zaczynam czuć flow na zjazdach na moim hardtailu.

Czytaj kolejny artykuł

Trendy enduro 2017 - na czym będziemy jeździć za 2 lata?

Choć mogłoby się wydawać, że mamy jeszcze rok 2015, to po targach Eurobike i Interbike, nowości na sezon 2016 nie mają już przed nami tajemnic. Moje kwietniowe przewidywania są już więc historią. I to ciekawą, bo wróżby w większości się sprawdziły. Dzięki temu udało mi się odbyć króką konsultację z Wróżbitą Maciejem!

Takie autorytety to już nie w kij dmuchał, więc jeśli zastanawiasz się, jakie będą trendy enduro 2017, nie musisz więcej zgadywać!

1. „Plusy” (koła 27,5+)

Zacznijmy od oczywistych oczywistości: kół „Plus”, czyli semi-fatów, czyli opon o szerokości ok. 2,8-3,0″ na szerokich obręczach (30-40 mm). Pisałem o nich już poprzednio, jako o dodatkowych kołach do 29erów. W międzyczasie producenci zgasili ten sprytny pomysł i stworzyli całkiem nową kategorię rowerów…

Podstawowa zaleta „Plusów” to potężny banan na ryju

Opony 27,5+ (29+ będzie obecne, ale raczej na uboczu) mają jeszcze pewne ograniczenia (o nich za chwilę), ale i tak testerzy piszą o jednej największej zalecie: potężnym bananie na ryju. Czy to nie powinno być nadrzędną jednostką oceny roweru, zamiast milimetrów, niutonometrów i gramów?

Rowery „Plus” oferują trakcję nieosiągalną dla klasycznych rozmiarów opon. Otwiera to nowe możliwości dla zaawansowanych riderów i stanowi powiew świeżości na rynku rowerów, które z punktu widzenia wrażeń z jazdy – bądźmy szczerzy – od lat zbytnio się nie zmieniały.

To taki fatbike, którego warto kupić

Ale asem w rękawie „Plusów” jest siła przyciągania i łatwiejsze wejście w sport dla nowych osób. Balonowe opony już od pierwszego wejrzenia zachęcają początkujących i krzyczą „Zabawa! Bezpieczeństwo!„. W wypożyczalniach rowerów fatbike’i cieszą się wielkim powodzeniem. „Plusy” to takie faty, które jest sens mieć na własność.

maxxis-275-pb

Półtłuste rowery mogą okazać się większą (dosłownie) rewolucją, niż 27,5″. / Fot. Pinkbike

2. Boost

Razem z grubymi oponami przyszedł nowy standard osi i korb, który ułatwia życie projektantom „Plusów” (a utrudnia klientom). Dziś piszę nowy standard, ale w rowerach A.D. 2017 będzie to po prostu standard.

Więcej o Biuście przeczytasz we wpisie o nowych standardach i antystandardach.

boost-148

Enduro-suchar na dziś: – Co widzi optymista na cmentarzu? – Same plusy. Akceptacja Boosta wymaga sporej dozy optymizmu… / Fot. Solobici

3. Nowa generacja opon

Wspomniałem o ograniczeniach „Plusów” – są to przede wszystkim opony. Pomyśl: skoro wytrzymała opona o szerokości 2,4″ waży około kilograma, to ile musiałaby ważyć 3-calowa? Cała idea „Plusów” bazuje na niskich ciśnieniach (ok. 0,8-1,0 bar), a to – mimo dużej objętości – oznacza ryzyko dobicia opony do obręczy, rozszczelnienia lub rozcięcia ścianki (szeroką oponą łatwiej o coś zahaczyć).

Jednak im więcej dopompujesz, tym bardziej ujawnia się drugi problem: tłumienie. Grube opony, w przeciwieństwie do amortyzacji, nie mają żadnego. Zaczynają podskakiwać na nierównościach jak piłeczki. A to niedobrze.

Nowa generacja opon, z bocznymi ściankami z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego i tłumionego materiału

Widzę dwa możliwe rozwiązania: pierwszy to nowa generacja opon, z bocznymi ściankami z innego niż guma, lekkiego, ale bardzo wytrzymałego i tłumionego materiału.

energy-terurn-wheels

Tak, wiem – kamienie nalezo. Ale jakby tak zamknąć to w cienkiej warstwie gumy lub innego materiału…? / Fot. Energy Return Wheel

Drugie rozwiązanie to…

4. Procore i spółka

System Schwalbe, który dociska ranty opony i chroni ją przed dobiciem do obręczy, rozwiązałby problem wrażliwości na niskie ciśnienia. I w kontekście sezonu 2017 jest bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Obecna wersja przeznaczona jest dla umiarkowanie szerokich obręczy (23-40 mm), ale podobne rozwiązanie stosuje się z powodzeniem w szerokich laciach motocrossowych. Lada moment pojawi się więc system dla „plusów” i fatbike’ów.

Miejmy przy tym nadzieję, że wraz ze wzrostem popularności i pojawieniem się konkurencji, drastycznie spadną ceny…

daneasy-procore-alternative

Daneasy oferuje nieco tańszą alternatywę dla Procore. Czekamy na wersję semi-fat. / Fot. MTB-News.de

5. Grube rury podsiodłowe i nowa generacja sztyc regulowanych

Opony stają się coraz grubsze. Rury sterowe, golenie amortyzatora, kierownice i inne rurki – też. W poszukiwaniu sztywności, rury podsiodłowe w okolicy suportu rosną do absurdalnych rozmiarów, ale na samej górze kurczą się do śmiesznych 34,9 mm.

Śmieszne średnice rur podsiodłowych uniemożliwiają stworzenie bezawaryjnej sztycy regulowanej

Coraz więcej osób dostrzega, że blokuje to rozwój sztyc regulowanych, a zwłaszcza wyeliminowanie ich największej wady: awaryjności. Wewnętrzna rurka Reverba ma 25 mm średnicy. Znasz jakiś amortyzator z takimi goleniami? A amortyzator ma dwie… Mikroskopijne średnice tłoków, ślizgów i uszczelnień stanowią barierę nie do pokonania, nawet przy wzorowej jakości wykonania.

W najbliższych latach w końcu zaczną pojawiać się ramy do sztyc 34,9 mm lub grubszych. Na początku może będą potrzebne przejściówki, ale… nie masz wrażenia, że po 8 latach już najwyższy czas na drugą generację Reverba?

scott-genius-lt-frame

Porównaj grubość rury podsiodłowej przy suporcie i przy zacisku – czyż nie wygląda to archaicznie? / Fot. Scott

6. Carbon dla ludu

Na targach Eurobike uderzyła mnie jedna rzecz: wszechobecne ramy carbonowe. Nawet Knolly, dotąd produkujące wyłącznie z aluminium, pokazało carbonowego Wardena. Pierwszą kompozytową ramę wypuścił też nasz rodzimy NS Bikes.

Jednak carbon w rowerach za >20 tys. zł to nic nowego. Ja jednak przewiduję pojawienie się go w rowerach enduro ze średniej półki: za 10-15 tys. zł.

Na razie to science-fiction, ale wyobraź sobie taki scenariusz: rynek rowerowy rośnie, chociażby przez większą przystępność „Plusów” dla nowych riderów. Rośnie skala produkcji. Większa produkcja to niższy koszt materiału, a do tego wymuszony rozwój technologii i automatyzacja. A stąd już tylko krok do masowej dostępności.

Ta rewolucja już trwa

Ta rewolucja już się po cichu toczy w Santa Cruzie – obok ich flagowych carbonowych ram, możesz kupić bardziej przystępne odpowiedniki, które… też są wykonane z carbonu! Tylko z użyciem tańszych materiałów i technologii.

Może nie w 2017, ale za kilka lat aluminium będzie domeną tylko najtańszych ram.

Dziś nawet nowe, małe manufaktury nie bawią się w testowanie rynku aluminiowymi wersjami swoich ram. / Fot. Singletrackworld

7. Schowki w ramie

W zasadzie już to mamy (Specialized), ale wraz z popularyzacją carbonu, będziemy mieć więcej. Coraz więcej osób chce zostawić plecak w domu. Obcisłe ciuszki z milionem kieszonek to jedna droga, ale perspektywa gleby i multitoola wbitego w nerkę… może niektórych zniechęcić.

Wystarczy nalać wodę do bidonu i można ruszać na szlak.

Poza tym, nikt nie chce przed każdym wyjściem na rower tracić czasu na pakowanie całego kompletu narzędzi, dętek i batonów. Trzymając to wszystko w ramie, pozostaje nalać wodę do bidonu i można ruszać na szlak.

Rozwiązanie z „bagażnikiem” w dolnej rurze ma też dodatkowy pozytywny efekt uboczny: poprawia w rowerze stosunek masy resorowanej do nieresorowanej, dzięki czemu lepiej pracuje amortyzacja.

specialized-swat-door

Wymarzony ficzer dla dilerów. „Wanna freebies?” / Fot. Specialized

8. Widelce upside-down

À propos masy nieresorowanej – na Interbike pojawiło się podejrzanie dużo widelców USD. Największe nadzieje wiążę z produktem XFusion, który ma szansę przebić się do mainstreamu.

Wszystkie cechy USD pasują jak ulał do nowych kół

Co? Że mało sztywne? Naprawdę myślisz, że przy 3-calowych oponach napompowanych do 0,8 bara, drobna różnica w sztywności widelca ma jeszcze znaczenie? Cięższe opony i obręcze „Plusów” to też dobry pretekst do obniżenia masy nieresorowanej. Szeroki prześwit dookoła opony również pasuje tu jak ulał…

xfusion-revel

Aż się prosi o wypełnienie grubą oponą! / Fot. VitalMTB

9. Skrzynie biegów

W poprzednich przewidywaniach strzeliłem pomysłem, w który sam do końca nie wierzyłem (wydłużenie tylnych trójkątów, które powoli zaczyna się sprawdzać). Tym razem niech będą to skrzynie biegów w ramie. Ich popularyzacja odwleka się w zasadzie… od zawsze?

Idealny moment dla masowo produkowanego roweru ze skrzynią biegów

Niemniej jednak, pojawiają się nowe okoliczności sprzyjające. Przednie przerzutki odeszły w zasadzie do lamusa, a poszerzanie zakresu napędów 1x zaczyna osiągać granice związane z liczbą biegów, linią łańcucha czy jego spadaniem. Do tego, klientów bardziej ostatnio interesuje funkcjonalność, niż masa – o czym świadczą grube opony, schowki w ramie i e-bike’i. Drastyczne obcięcie masy nieresorowanej to wspomniany już wcześniej pożądany bonus, a wyrzucenie kasety pozwoli na dużo sztywniejsze koła, niż Boost. Rowery elektryczne aż się proszą, żeby skrzynię biegów połączyć z silnikiem.

Czyż to nie jest idealny krajobraz dla wprowadzenia masowo produkowanego roweru ze skrzynią biegów przez któregoś z dużych graczy? Giant, Trek, Specialized – halo, to o Was!

pinion-nicolai

Póki co, Nicolai ciągle przoduje w eksperymentach ze skrzyniami biegów. / Fot. Pinion

10. e-MTB

Na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie, Porsche pokazało prototyp samochodu, który przy obecnym tempie rozwoju technologii, za ok. 3 lata będzie oferował zasięg 500 km, a ładowanie do 80% potrwa niewiele więcej, niż tankowanie „benzyniaka”.

e-MTB potrzebuje przede wszystkim wydajnych akumulatorów i szybkiego ładowania

Jeśli czytałeś mój artykuł o rowerach wspomaganych elektrycznie, to wiesz, że aby docenić e-MTB, potrzebujemy właśnie tego: wydajnych akumulatorów i szybkiego ładowania. Nie wiem jak Ty, ale ja chciałbym mieć równie dużą frajdę z podjeżdżania, jak ze zjeżdżania – koniecznie na epickich, całodniowych wyprawach z 5000 m przewyższenia.

sduro-start_mini

Nowe możliwości, czy ograniczenie? Póki co raczej to drugie… „Say bye to Sduro”. / Fot. Haibike

11. Zintegrowana elektronika

Nawet zwolennicy siły własnych mięśni coraz częściej sięgają po prąd. Póki co, możliwości ograniczają się do napędu XTR i kilku rozwiązań w amortyzacji. Lada moment powinno pojawić się bardziej przystępne XT Di2. Ale przede wszystkim, w najbliższych latach na scenę wejdzie SRAM, który jak zwykle zrobi małą rewolucję.

Jego oczywistą przewagą będzie bezprzewodowość – koniec z dyskusjami o wewnętrznym/zewnętrznym prowadzeniu kabli. Nie będzie też problemu ze schowaniem nieporęcznej baterii (SRAM montuje ją bezpośrednio na przerzutce).

Jedną manetką wybierzesz tryb jazdy, a wszystkie systemy automatycznie się dostosują

Spodziewam się jednak czegoś więcej: integracji elektrycznego napędu z amortyzacją Rock Shoxa i wspomnianą drugą generacją Reverba. Coś jak w samochodach sportowych: wybierasz tryb jazdy, a wszystkie systemy automatycznie się dostosowują. Spaghetti z pancerzy do przerzutek, zawieszenia i sztycy, może zastąpić jedna bezprzewodowa manetka.

magura-elect-suspension

Magura od jakiegoś czasu ma w ofercie elektronicznie sterowane amortyzatory, teraz ma też damper i sztycę regulowaną – a gdyby tak to wszystko połączyć z napędem? / Fot. Pinkbike

12. Nowi gracze na rynku napędów

SRAM i Shimano póki co mają napędowy monopol, ale takie firmy jak OneUp Components zaczynają je podgryzać, na własną rękę ulepszając ich produkty. Jest kwestią czasu, kiedy OneUp pokaże kompletną kasetę, a potem własną przerzutkę – a stąd już tylko krok do kompletnego napędu. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od wprowadzenia przez SRAM-a zębatek narrow-wide…

Nowi producenci napędów i skrzyń biegów mogą sporo namieszać

Takie firmy jak BOX czy MicroSHIFT na kolejnych targach pokazują coraz bardziej dopracowane wersje swoich mniej lub bardziej kompletnych napędów. Do tego dochodzi moje pobożne życzenie dotyczące skrzyń biegów. Czy duet SRAmano ma się czego obawiać?

box-derailleur

Shimano do niedawna słabo ogarniało napędy 1x. SRAM ma swój nietypowy bębenek i horrendalnie drogie kasety. Może napęd trzeciego producenta rozwiąże wszystkie problemy? / Fot. VitalMTB

13. Integracja

Praktycznie wszystkie powyższe elementy sprzyjają ostatniemu: integracji. O projektowaniu systemowym pisałem już tutaj. W skrócie, chodzi o traktowanie roweru jako nierozłączny system, a nie sumę uniwersalnie wymiennych elementów. Podobnie jest z motocyklami, gdzie rynek części ogranicza się głównie do serwisowania i ew. tuningu konkretnych modeli.

Dużo łatwiej jest kupić kompletny rower

Własnoręczne składanie roweru robi się coraz trudniejsze – np. decydując na „Plusa”, teoretycznie masz możliwość zakupu samych kół i założenia ich do 29era. W praktyce jednak – przez wprowadzenie Boosta – dużo łatwiej kupić kompletny rower. To samo dotyczy zintegrowanej elektroniki, o e-bike’ach i rowerach ze skrzynią biegów nie wspominając.

specialized-emtb

Gdyby dodać do tego skrzynię biegów, niewiele zostałoby normalnych części z katalogu. / Fot. MTBCult

Podsumowanie

Mimo, że ostatnie targi raczej nie obfitowały w rewolucyjne nowinki, to koła 27,5+ mogą bardzo namieszać na rynku. Poza przyciągnięciem nowych riderów, rozruszają też sposób projektowania ram i wyposażenia. Może nawet w końcu popchną tak skostniałe tematy, jak średnica rur podsiodłowych czy skrzynie biegów? Z pewnością przyczynią się do rozwoju technologii opon i wszystkiego, co się z nimi wiążę (patrz: Procore). Możemy też oczekiwać istotnych nowinek w temacie napędu i elektroniki.

W kontekście sezonu 2017, to bardzo odważne przepowiednie – za rok może się okazać, że jednak z Wróżbitą Maciejem przegięliśmy z płynnymi suplementami kreatywności. Niemniej jednak, takie są kierunki i możliwości. Producenci raczej nie wyrobią się z ich wdrożeniem do 2017, ale 2018-2019? Żeby się przekonać, musimy tylko trochę poczekać.

PS. Może pominąłem coś istotnego? Napisz proszę w komentarzu, jakie są Twoje przewidywania i oczekiwania (i jak bardzo nienawidzisz e-bike’ów ;)). A jeśli takie plany Ci odpowiadają, udostępnij artykuł żeby trafił do producentów! ;)


Powiązane artykuły:

 

28
Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Max
Gość
Max

Jak zwykle w punkt. Gratki.

Michu36
Gość
Michu36

Samochód elektryczny z zasięgiem 500 km i ładowaniem w odpowiednim punkcie trwajacym niewiele wiecej niż tankowanie benzyniaka (30 min) już jest i nazywa się Tesla Model S. Porsche i cała „korporacyjna” branża została w tyle i teraz jest zmuszona kupować know how od Tesli ( min. Toyota i Mercedes).

Ale wracając do rowerów… ;)

Jan
Gość
Jan

Oby się NIE spełniło. Lubię nowości i nie mam nic przeciwko ich wdrażaniu ale na taką rewolucję nie mam ochoty ( tzn żeby nagle z dnia na dzień to wszystko weszło ). Czasy kiedy rower będzie elektryczny, z gearboxem, na kołach 27,5+ itp spowodują że będę rowerowym hipsterem jeżdżącym na rowerze „retro” z 2013/2014r ;)

ps: co do sztyc to się zgodzę w 100%. Czas już na coś nowego, może nie tylko wiążącego się ze zmianą ramy ( no bo czemu wszyscy nagle mają je zmieniać? ) ale przede wszystkim trzeba w końcu obniżyć ich ceny i załatwić awaryjność.

Dżul zasadniczo
Gość
Dżul zasadniczo

Jeżeli ramy karbonowe wejdą w mainstream – to nic, tylko się cieszyć. Myślę że teraz do łask wrócą rurki stalowe i będą nas kusić swoim outsiderskim image`m. Myk myki – uszczeliłeś sedno te „patyki” mogły by ewoluować choć o krok. Na szczęście nie mam worków z piniędzmi i większość tych nowinek to dla mnie ciekawostki a nie must have :) …chociaż boost .. kurvinox!! :/

Łukasz Czech
Gość
Łukasz Czech

potrafisz ciekawie pisać i często trafiasz w punkt. Ja od kilku lat marze o rowerze z dobrą skrzynką biegów. Zamiast łańcucha pasek. Koniec z syfiącym się napędem, dyndającą z tyłu i czającą się na kamienie i patyki przerzutką. Obciążonym kasetami itp. tylnym kołem. Masa bliżej środka i dołu roweru,bezawaryjność niezależna od pogody i trwałość. Cudo, ale nieopłacalne dla gigantów przerzutkowych, bo po co komu coś co za dobrze działa i się nie psuje ;)

japek
Gość
japek

Może się starzeję ale mnie przeraża wizja wszechobecnej elektroniki w maszynie napędzanej siłą mięśni. Wszystko powinno być mechaniczne bo wszystko praktycznie można sobie naprawić w terenie.
Kiedyś dojdzie do tego, że trzeba będzie wzywać assistance wysoko w góry bo elektronika padnie w rowerze, amortyzatory się złożą, sztyca opadnie, skrzynia biegów klęknie albo komputer pokaże błąd i rower przejdzie w tryb serwisowy jak w aucie :)

Kuba
Gość
Kuba

Elektronika raczej nigdy nie wyprze rozwiązań czysto mechanicznych, właśnie ze względu na to, o czym piszesz. Co innego zawodowiec, z własnym zapleczem serwisowym i kilkoma zapasowymi rowerami, a co innego przeciętny rowerzysta.

Skoro już dyskutujemy o trendach, to co z rowerami 29″@150-160 mm? Obecnie mamy WFO, Enduro 29″, Trailfoxa i to by chyba było na tyle. Ciekawe, jaka przed nimi przyszłość?

MaxX
Gość
MaxX

Opony „+size”, skoku coraz więcej, napęd z jedną zębatką z przodu… W 2017 rowery enduro/trail będą się różniły od downhillówek chyba tylko masą. Dzisiaj dosiadam roweru ze skokiem 150 przód/tył i mogę skoczyć po pracy do pobliskiego lasu i na 30-40 kilometrach dać ognia, pobawić się w jakieś skoki, szybkie zjazdy, techniczne single. Tym samym rowerem mogę pojechać do pracy, mogę też spędzić cały dzień na wycieczce w różnorakim terenie robiąc 100km. Czy rower z oponami 27.5×3.0 będzie równie uniwersalny ? Dla mnie obecne rowery wypełniły świetnie lukę między lekkimi xc a ciężkimi dh/fr. Prawdziwie wszechstronne maszyny i chciałbym aby… Czytaj więcej »

Maciej B.
Gość
Maciej B.

Cóż, za dwa lata większość z nas będzie jezdzić tym czym jezdzi dzisaj :) Jedyną dostrzegalną ewolucją jest wprowadzenie rozmiaru 27,5, stało się to szybko, i oczywiście tyczy się to nowych rowerów, bo na szlakach ciągle dominują 26 i 29cali. W szczególności wśród młodzieży (która nie ma bogatych rodziców, za to ma ogromną pasje) kupuje używane rowery na kołach 26 do DH i FR, więc ten rozmiar szybko nie zniknie. Z oponami w tym rozmiarze też bym się nie martwił, jak będzie popyt to musi znaleźć się podaż. Na pewno ten rynek nie stoi w miejscu, po prostu niektóre rozwiązania… Czytaj więcej »

patyszon
Gość
patyszon

Ale z tekstem, że schowki w ramie pomogą poprawić stosunek masy resorowanej do nieresorowanej, to pojechałeś :D
Przecież obojętnie, czy bagaż będzie na riderze, czy w ramie, to zawsze będzie masą resorowaną.

Jedyne, na co to może wpłynąć to na obniżenie środka ciężkości układu rider-rower.

KaNiOn
Gość
KaNiOn

„Rozwiązanie z „bagażnikiem” w dolnej rurze ma też dodatkowy pozytywny efekt uboczny: poprawia w rowerze stosunek masy resorowanej do nieresorowanej, dzięki czemu lepiej pracuje amortyzacja.”

WAT? Co to za znaczenie czy bidon masz w ramie czy w plecaku – jest to tak samo masa resorowana. Masa nie resorowana to ta poniżej amortyzatorów – golenie amora przód, koła etc…

MaxX
Gość
MaxX

Tak jest jeśli rower stoi w miejscu lub porusza się tylko w poziomie. Jeśli dodasz do tego pionowe ruchy roweru, to sytuacja zmienia się zasadniczo. Masa w plecaku jest resorowana podwójnie – przez amortyzację roweru i przez ruchy jeźdźca. Podczas jazdy terenowej często przedni trójkąt ramy porusza się w przeciwną stronę niż sam jeździec i to co ma plecaku, co powoduje znoszenie się sił działających na amortyzację roweru a wywołanych przez masę ramy + jeźdźca + jego gratów. Przekładając graty z plecaka do ramy, zwiększasz masę tej ostatniej czyli tego co amortyzuje sam rower a nie jeździec. Wg mnie to… Czytaj więcej »

Artur Kołodziej
Gość
Artur Kołodziej

Nie rozumiem jedynie standardu 148mm. To już jest wymuszenie. Przecież 150mm od lat funkcjonuje i ma się dobrze.

metme
Gość
metme

Integracja wszystkich komponentów w jeden system to było by naprawdę coś, na pewno nie tanie ale pokazało by w końcu jak można dopracować wydaj się banalne dla niektórych urządzenie jakim jest rower.
Praca zawieszenia w dużym stopniu zależy jak sztywna jest masa nieresorowana. Można jeździć jak worek kartofli, ale nie o to chodzi.

Paweł Dziubka
Gość
Paweł Dziubka

reveb drugiej generacji juz jest od dzisiaj
Diameter: 30.9mm, 31.6mm, 34.9mm :-)

Odwiedź mój profil na
Instagram Top