Menu
Menu Szukaj

Czy da się dopasować zły rozmiar ramy?

W artykule o dobieraniu prawidłowego rozmiaru wspomniałem o tym, że zły rozmiar ramy da się troszkę „naciągnąć” ustawieniami kokpitu. Nie jest to wprawdzie optymalne rozwiązanie, bo idealnie dobranego rozmiaru nic nie zastąpi, ale co zrobić, jeśli np. byłeś na granicy i nie do końca jesteś zadowolony ze swojego wyboru? Wbrew pozorom, opcji jest całkiem sporo i dają one duże pole manewru: na poziomie rozciągnięcia lub skurczenia roweru nawet o dwa rozmiary!


Długość mostka

Założenie krótszego lub dłuższego mostka to zwykle pierwsze, co przychodzi do głowy. Żeby jednak nie spieprzyć zbytnio prowadzenia roweru, trzymaj się zakresu 30-60 mm. To ponad rozmiar różnicy (ramy zwykle różnią się między rozmiarami o 20-25 mm)!

jak-dopasowac-rozmiar-ramy-3

Wysokość mostka

Podniesienie mostka efektywnie skraca rower i prostuje pozycję – wynika to głównie z bardziej poziomej (a tym samym „dłuższej”) pozycji ramion. Ale z drugiej strony, wyżej ustawiony mostek wydłuża odległość od suportu do kierownicy, która jest kluczowa dla aktywnej jazdy. Dlatego jeśli masz za długą ramę, lepiej jest obniżyć mostek/kierownicę (i odwrotnie). Żeby to zrobić, możesz obrócić mostek do góry nogami. Zazwyczaj jednak wystarczy przełożenie podkładek – dlatego zawsze warto mieć mały zapas długości rury sterowej.

→ Więcej: Wysokość kierownicy – najbardziej niedoceniany składnik geometrii?

Dopasowanie rozmiaru - wysokość mostka 1

Dopasowanie rozmiaru - wysokość mostka 2

Wysokość kierownicy

Jeśli zakres regulacji mostka nie wystarcza, możesz też pomyśleć o wyższej/niższej kierownicy. Standardowy wznios większości kierownic to 20-25 mm, ale są też modele „flat” (0-10 mm) jak i „riser” (30-50 mm).

Dopasowanie rozmiaru - wznios kierownicy

Szerokość kierownicy

Szersza kierownica, poza poprawieniem kontroli nad rowerem, efektywnie wydłuża rower poprzez szersze rozstawienie ramion. Jeśli masz szerokie ramiona i długie ręce, możesz przywalić wiosło szerokie jak szczęka Julii Roberts, ale najbezpieczniej trzymać się sprawdzonego zakresu 740-780 mm. Poniżej niego warto schodzić tylko w ekstremalnych przypadkach (niski rider, duuuża rama).

Jeśli już bierzesz pod uwagę zakup nowej kierownicy, zwróć też uwagę na kąt gięcia do tyłu (backsweep) – w większości przypadków większy kąt przekłada się na skrócenie kokpitu.

jak-dopasowac-rozmiar-ramy-11

Kąt kierownicy

Kilka milimetrów zyskasz (lub stracisz) obracając kierownicę w mostku. Ma to znaczenie przede wszystkim dla pozycji na stojąco, bo obracając kierownicę „do przodu”, zwiększasz odległość od pedałów do chwytów. Jednocześnie rośnie jednak ich odległość od ziemi, więc różnica na siedząco może być trudna do wyczucia.

Dopasowanie rozmiaru - kąt kierownicy 2

Dopasowanie rozmiaru - kąt kierownicy 3

Przesunięcie siodła

Zakres regulacji na prętach często przekracza 30 mm – jest więc bardzo duży. A do tego dochodzi możliwość wymiany sztycy na taką z mniejszym/większym offsetem. Uważaj jednak na kąt rury podsiodłowej i pozycję kolan względem pedałów. O ile przesunięcie siodła maksymalnie do przodu ma taki sam efekt, jak modne ostatnio strome rury podsiodłowe (lepsze rozłożenie masy na podjazdach), to z wysuwaniem go do mocno tyłu lepiej uważać. Ostatecznie pozycja siodła względem suportu powinna wynikać z Twojej anatomii, a nie z potrzeby „naciągnięcia” rozmiaru ramy.

Dopasowanie rozmiaru - przesunięcie siodła 2

Dopasowanie rozmiaru - przesunięcie siodła


Podsumowanie

Jeśli masz za małą ramę, możesz:

  1. Podnieść kierownicę (np. przekładając podkładki pod mostek);
  2. Obrócić kierownicę w mostku „do przodu”;
  3. Przesunąć siodło do tyłu;
  4. Założyć szerszą kierownicę;
  5. Kupić dłuższy mostek.

Polecam tą kolejność – zacznij od opcji darmowych i jak najmniej wpływających na kontrolę nad rowerem, a do dłuższego mostka (zwłaszcza powyżej 60 mm) uciekaj się w ostateczności.

Jeśli masz za dużą ramę, możesz:

  1. Obniżyć kierownicę (np. przekładając podkładki nad mostek);
  2. Obrócić kierownicę „do tyłu”;
  3. Przesunąć siodło do przodu;
  4. Kupić krótszy mostek;
  5. Skrócić kierownicę.

Jesteś w bardziej komfortowej sytuacji, bo mając za długą ramę, możesz uzyskać coś w stylu geometrii progresywnej, z bardzo krótkim mostkiem i stromym kątem rury podsiodłowej („symulowanym” przez przesunięcie siodła do przodu). W tym przypadku jako ostateczność traktuj przycinanie kierownicy.

Pamiętaj jednak, że regulacje te wpływają na Twoją pozycję na rowerze, ale parametry takie jak baza kół czy reach/stack są niezmienne. Przy zbyt dużych zmianach prowadzenie roweru będzie słabe jak prąd w dynamo. Dlatego też nie traktuj ich jako wymówki dla rozmiaru wybranego na chybił-trafił, czy też świadomego kupowania złego rozmiaru, „bo okazja była”. Warto jednak pamiętać o tych możliwościach przy fine-tuningu swojej nowej maszyny!


PS. Nie wiem, czy widziałeś, ale od niedawna 1Enduro możesz znaleźć też na Instagramie! Jeśli interesują Cię hipsterskie zdjęcia zza kulisów powstawania bloga, zachęcam do obserwowania @1enduro :)

Rzuć też okiem na powiązane artykuły:

 

28
Dodaj komentarz

avatar
14 Comment threads
14 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
SebPani HrabinamaczusBartoszraaz Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
konrad
Gość
konrad

Nie zgodzę się z obracaniem kierownicy. Ona zawsze powinna być piono jak jeździmy bardziej wyczynowo, pozwala to na uzyskanie odpowiedniej pozycji ataku, z resz o tej pozycji mozna u Ciebie poczytać ;) przekraczając kierownice np. w tył automatycznie nasze łokcie podczas jazdy wędrują blisko ciała.

Tomek
Gość
Tomek

Bzdura – po to masz krzyż (podziałkę) na kierownicy aby ustawić ją pod takim kątem jaki jest odpowiedni dla Ciebie, każdy ma inne preferencje, różną długość ramion, lubi inną pozycję itd. Dlatego masz możliwość regulacji i nie ma jednego optymalnego ustawienia jak to nazwałeś (pionowego).

raaz
Gość
raaz

kierownica tylko ‚do siebie’
no chyba ze masz dirt bike, bmx czy trialowke… :)

Tomasz
Gość
Tomasz

Zauważyłem niestety mocno negatywny skutek „powiększania” ramy przy obniżaniu mostka. Zwróć uwagę na wysokość położenia kierownicy (konkretnie gripów – czyli punktu styku z tą częścią roweru) względem wysokości siodła. Z reguły siodło jest wyżej od gripów o kilka cm. Zmieniamy kierę na płaską, mostek 2 podkładki w dół oraz przekładamy na ujemny kąt. Nagle robi nam się 10 cm różnicy lub więcej. Wrażenie jest takie, że rower chce nam uciec pomiędzy nogami na każdej większej nierówności.
Wniosek wyciągam taki, że niestety musimy wybrać mniejsze zło:
A) niiisko kierownica pod siodłem i słabsza kontrola w terenie, za to bardziej wyciągnięta pozycja
B) mniej wygodna pozycja, ale kiera wyżej
C) płacimy za nową, większą ramę, pasujący amortyzator, koła w nowym standardzie, bo przecież piasty na QR nie pasują i cieszymy się z naszego starego, sprawdzonego siodełka, które jako jedyne pozostało po zmianie :P

Guncar
Gość
Guncar

Coś zainspirowało do tego wpisu? ;)

dziadek mróz
Gość
dziadek mróz

kręcenie kierownicą nie pozostaje bez znaczenia dla nadgarstków, przy nieodpowiednim kącie i długich zjazdach nadgarstki mogą być narażone na mocne obciążenia pod niekorzystnym kątem … i mocno boleć

Guncar
Gość
Guncar

Ustawienie/obracanie kierownicy przerabiałem to rok temu jak zacząłem ostrzej po górach jeździć. Początkowo myślałem że to przez amortyzacje której prawie nie miałem w moim starym HT. Ale coś powiedziało żeby się pokręcić kierownicą i to pomogło najbardziej.

raaz
Gość
raaz

obrót kierownicy ‚do góry’ wydluza takze mostek i to bardzo wyczuwalne jest.
siedzialem na 2 rowerach (DH i enduro) ktore tak mialy, bardzo dziwnie sie prowadzily (jakby dlugi mostek byl), po obroceniu kiery bardziej ‚do siebie’, nagle zaczely sie ladnie zachowywac.

Bartosz
Gość
Bartosz

Artykuł dobry raczej dla początkujących ponieważ spora część osób posiadające jakieś tam doświadczenie ma już wypracowane schematy, które mogą być zupełnie przeciwne do metod opisanych tutaj. Mimo iż setup możewydawać się nielogiczny to z subiektywnymi odczuciami się nie wygra :)

maczus
Gość
maczus

Pan Tomek napisał, że guide RS są gąbczaste i brakuje mu twardej pracy XT. To zaskakujące bo moim zdaniem XT są bardzo gumowate. Mam wrażenie, że mógłbym klamkę ścisnąć tak, że wpada do samej kierownicy niezależnie od ustawiń stroke’a i odległości od klamki od kiery. Heble nie są zapowietrzone, sprawdzałem na 4szt. XT mają zaskakująco dużą siłę hamowania i małą modulację być może to Pan Tomek rozumie przez twardą pracę. Jednak praca samej klamki jest bardzo gumowata (gąbczasta), macając na postoju ciężko uwierzyć, że to może działać. Mimo problemów z odpowietrzaniem, „pompowaniem” klami i jej gumowatą pracą ten hamulec podczas jazdy skutecznie zatrzymuje.
Pisząc XT mam na myśli M8000. Tym, którzy chcą oddać heble na gwarę bądź sprzedać, bo klamka się pompuje mówię – „nie idźcie tą drogą” próbujcie odpowietrzyć!

Pani Hrabina
Gość
Pani Hrabina

Porady Wujka Tomka jak zwykle bezcenne! Miałam wrażenie,że moja big-hitowa „M”-ka jest o wieleeee za duża. A teraz,he,he…pasuje! Cud?

Ale nie o tym mili Panowie & Panie: dostałam w prezencie pedały shimano xt pd-m785. Korci testować ale…liczę na Wasze doświadczenie i ” dobrą zmianę”,stop,tfu!,dobrą radę” :)

Jak mam ustawić blok w bucie by ZYSKAĆ max power i sterowność? Bardziej w kierunku palców czy pięty? Piszcie bo…za oknem super. Thx all!

Pani Hrabina
Gość
Pani Hrabina

Sorki za wujka Tomka,Michale…ale te kliki to od niego stąd zamiszanie w głowie :) Tiaaaa…skrajne. A Ty jak jeździłeś na klikach TO jakie preferowałeś ustawienie bloków? Noo,nie daj się prosić. Lubię wysoką kadencję.Czyli blok bliżej środka stopy?Dobrze kumam?

Guncar
Gość
Guncar

Taka rzecz zauważyłem. Chodzi o zmiany przy za malej ramie. Podkładki przełożyć nad kierownice a mostek z np wiekszym wzniosem. W takim przypadku chyba lepiej nie przekładać podkładek? Po przełożeniu mostek się obniża a potem dodać większy jego wznios to można wrócić do pkt wyjścia. Dobrze to rozumiem? Czy to nie ma powiązania?

Pani Hrabina
Gość
Pani Hrabina

Mam problem.Rodzina :) czeka „na telefonie”,więc proszę o szybkość w poradach,oki? Mogę dostać za free coś takiego :
http://www.chainreactioncycles.com/nukeproof-sam-hill-series-riser-bar-shotpeen/rp-prod135204

I pytanie: rise 10 czy 20mm brać? Hęęę? Michale,Panowie,co radzicie?

Mój dotychczasowy kokpit to Octane One Chemical PRO 31,8 750mm, rise 15mm,
backsweep 9st,upsweep 3,5st, mostek”0″ st, Truvativ Hussefelt 40mm. Rama Big-Hit 2011, widelec 180mm.

Pani Hrabina
Gość
Pani Hrabina

No masz babo placek! Jasne,że indywidualna kwestia,Dude :)) Ale Nuke ma upsweep = 6st i stąd mój „niepokój”. Wysoki kokpit przy 180 skoku widelca z wersją 20mm wzniosu tej kierownicy może pozbawić mnie „frajdy” z podjazdów na moim klocku.Dlatego szukam kompromisu.

Seb
Gość
Seb

Według mojego doświadczenia przesuwanie siodełka nie ma żadnego znaczenia przy dopasowywaniu wielkości ramy. Przecież pozycję bioder względem supportu determinuje kąt rury podsiodłowej, który jest taki sam w za małej jak i za dużej ramie. Odległość bioder od suportu musi być taka sama, by uzyskać optymalną jakość pedałowania. Wydłużenie/skrócenie pozycji można więc uzyskać tylko z przodu – mostkiem, kierownicą… czy się mylę?

Odwiedź mój profil na
Instagram Top